Histoire d'un bac aux algues  (Lu 42965 fois)

Et pourquoi tu ne regarde pas du côté des chauffage hydor ? ils ne sont pas intégrer à la filtration certes mais ils sont en dehors de l'aquarium. J'en ai un pour mon 120l et je me tate vraiment à en mettre un autre sur le 240l car j'en suis vraiment satisfaite avec ma filtration jbl cristalprofi (e902 pour le 120l et e1501 pour le 240l)
  • Admin.
Lio
J'ai eu une mauvaise expérience avec le chauffage inline  :-/, et puis niveau consommation c'est pas la joie non plus. Il y a un sujet qui en parle d'ailleurs.
Le fait qu'aucune marque n'ai renouvelé l'opération pour nous proposer un nouvel appareil me fait dire que ce n'est pas par hasard  :ange:.
Mais l'idée reste dans un coin de la tête... Car au final le chauffage dans le filtre se rapproche d'un fonctionnement inline peut-être.
  • Animateur
Mais l'idée reste dans un coin de la tête... Car au final le chauffage dans le filtre se rapproche d'un fonctionnement inline peut-être.
Le sujet a été discuté ici pour la dernière fois pour le "in line". https://www.aquagora.fr/index.php/topic,21961.0.html
Ton graphique me rend parano :-D

Je sais que l'aquascaping me bouffe déjà un gros budget matos, plantes etc alors si je commence à calculer la conso électrique, je suis foutu.  :jesorsd:
  • Admin.
Lio
Faut pas ^^.

Moi j'ai un projet immobilier qui va bientôt commencer, je suis obliger de challenger chacune de mes réflexions.
  • Animateur
Faut pas ^^.

Moi j'ai un projet immobilier qui va bientôt commencer, je suis obliger de challenger chacune de mes réflexions.

Pas con, mais que sont nos consommations de nos bacs, quelques centaines de watt au grand maxi, versus le chauffage de plus de 20kw d'une maison, qui marche plusieurs mois par an même par intermittence ?
  • Admin.
Lio
Pour la sunsun, l'équivalent de 6 ampoules allumées H24 7/7 en plus... Il n'y a pas de petites économies, et tout ce qui peut avoir un impact sur la planète j'y fais gaffe.
  • Animateur
Pour la sunsun, l'équivalent de 6 ampoules allumées H24 7/7 en plus...
Cela ne veut rien dire, merci d'utiliser des unités "normalisées" telles que le kwh. Ou les joules.
 
Il n'y a pas de petites économies, et tout ce qui peut avoir un impact sur la planète j'y fais gaffe.
Nous sommes bien d'accord mais il ne faut pas tomber dans la psychose.
  • Animateur
:??: :xx:
:-D
Il s'agit juste de savoir de quoi nous parlons, de façon techniquement exacte.
  • Animateur
@Lio Je ne veux pas allumer de polémiques comme je te l'ai dit en MP.
Mais 6 ampoules ???
Incandescence (il en reste)
Halogènes.
Tubes fluos.
LED.
Et quelles puissances ?

Ma réaction "un peu raide" est un reflex professionnel même si je suis à la retraite. "L'expertise" on ne s'en défait pas. J'espère que tu et vous me comprenez.

Amitiés.
  • Admin.
Lio
Pas de problème, en fait cela m'a fait rire, car je me demandais ce qui était le plus clair pour les personnes qui nous lisaient, une ampoule ou le kwh  :-D

Pour le coup je parlais d'une ampoule led de 5w, 6*5= 30w => 108kwh  (et dans l'exemple on passe d'un filtre qui coûte 50€/an à +120€/an).

Et sinon tu en es où avec tes algues pour le moment ?  :-D
  • Admin.
Lio
Concrètement j'ai changé la méthode de fertilisation (sans k), je reçois ma nouvelle pompe aujourd'hui avec un bien meilleur débit, voilà pour les nouvelles.
Niveau algues, un reste de verte, la roche qui habite pas mal de pinceau encore mais qui ce détachent de temps à autre, et j'ai la flemme de brosser... Pour la cyano, ras pour le moment (j'ai mis la dose de macro), et elle se développait uniquement sur l'avant du bac, depuis le sol.

Je posterais des photos bientôt.
Ok bonne nouvelle alors.
L'algue pinceaux laisse là, chez moi elle a disparue comme elle est arrivée. Sinon tu peu  mettre 2 3 seringues d'eau oxygénée dessus pour la désintégrer et aller plus vite, mais pas vraiment utile.
  • Admin.
Lio
Rapidement la photo du nouveau filtre à gauche. Plus grand, double du débit, double de capacité biologique, pkus silencieuse, plus pratique, amorcage hyper simpliste, très bonne qualité perçu, prefiltration avec une mousse très simplement nettoyable sans sortir le filtre de son emplacement, moins chers, consommation électrique faible, et revendeurs agréé à 50km de chez moi, Skaï and shrimp. Que demander de plus !



C'est quoi la marque de ta pompe ?
  • Admin.
Lio
C'est comme le porc sal.... Aquael ultramax 2000  :up:
  • Modosaurus
Eheim est en pertes de vitesse.
  • Admin.
Lio
Quelques news,

La population va légèrement changer dans le bac, j'ai vendu les ramirezi sauvages, puis j'ai passé commande de rasbora brigittae, deux dicrossus maculatus, et à nouveau une dizaine de japonica.
Si jamais ça castagne entre les dicro et les japonica, j'ai un bac de réserve sur lequel je peux les transvaser.

La cyano est bien revenu sur le devant de la vitre, du coup j'ai à nouveau vérifier mon taux de No3, et il était proche de 1ppm en milieu de période d'éclairage.
J'ai augmenter la dose, 1 semaine plus tard, j'ai fait un changement d'eau de bien 70%.
A nouveau mesure du No3 avant-hier, et j'ai à nouveau très peu de No3 => j'ai augmenté on verra si ça tient, en sachant que je cherche à maintenir entre 5-10ppm dans la colonne d'eau en fin de journée.

Bonne nouvelle j'ai également fait un test de Gh qui est plus probant que les autres, ouf.
Truc bizarre, malgré l'arrêt du potassium via le K2SO4, l'ajout ne se fait que via le Kno3 et le Kh2po4, et vu les valeurs ci-dessous, j'ai donc eu un doute sur l'eau du puits que je pompe et que j'utilise pour les changements d'eau, bingo j'ai un faible taux de 6ppm qui remonte. Pour l'instant ça restera ainsi, on verra bien pour la suite.

Voici ci dessous les résultats:
Mg 3ppm
Fe 0.2ppm
K 12ppm
O2 10ppm
Kh 2
Gh 5
No3 3-5ppm
Conductivité 270µS
Température 25°

 

Hello,

Et les PO4 ça donne quoi ?

Je viens de remarquer que tu as positionné ta canne de rejet à l'arrière du bac (tu n'as pas vraiment le choix j'entends bien), ce n'est pas forcément l'idéal pour le brassage. Et l'aspiration de l'autre côté (ça tu peux modifier peut-être ?). Pour une meilleures circulation j'aurais positionné l'aspiration et le rejet au même endroit car là tu as plus de chance d'avoir des zones "mortes".

Raph

  • Animateur
Bonjour,

Un filtre ne brasse pas grand chose. Si le problème (brassage) est là pourquoi ne pas regarder du côté des Newjet pour tester (cela ne coûte pas un bras).

++++
  • Admin.
Lio
@ElsassRaph, merci pour ta remarque car justement, je sais que j'avais changé de place l'aspiration pour la mettre à l'opposée, et je trouvais qu'il y avait moins de zones mortes, mais à vrai dire je ne me souviens plus comment c'était quand tout était d'un côté. Vu la largeur du skimmer/canne aspiration + canne de rejet, je crois de mémoire que c'était pas top.
En faite de cette manière, avec le refoulement à droite qui créé la "poussée", et l'aspiration à gauche, je trouve l'équilibre des charges (sur l'eau) mieux répartis.
L'eau en façade circule bien, mais au fond également, et je le vois grâce à la fertilisation qui se trouve sur le fond du bac (des micro avec une couleur rougeâtre). lorsque les gouttes tombent , celle-ci se déplacent vite vers la canne de rejet et
il y a moins de tourbillon sur la longueur du bac (120cm), enfin pas facile à expliquer=> je peux faire une vidéo, avec les bulles de Co2 on devrait voir cela pour te faire une idée.

Pour les po4, ils sont pratiquement indétectables (On voit que ce n'est pas couleur eau du bac (référence), mais pas également bleu (une teinte très très légère)  :cool:. J'ai lu également que le Po4 peut être absorbé par les plantes en 30min. Je ne connais pas la véracité de cette info, et comme je fais le test plus milieu et fin de journée ça vous paraît plausible ?

@philippe2 , sur quoi te bases-tu pour affirmer cela ? Pour le coup niveau débit, j'ai multiplié par 2 voire 3 avec le nouveau filtre, et je vois clairement le changement dans le brassage de l'eau. Pour comparaison, la eheim pro 3 + pompe brassage = filtre d'aujourd'hui visuellement.

Il me semble que le brassage est dorénavant plus efficace, et qu'il y a moins de zones mortes (les plantes étant aussi assez courtes pour le moment, l'eau circule bien pour le moment), et je n'en vois aucune. Malgré tout je ferais une vidéo pour montrer la chose,
  • Animateur
@philippe2 , sur quoi te bases-tu pour affirmer cela ? Pour le coup niveau débit, j'ai multiplié par 2 voire 3 avec le nouveau filtre, et je vois clairement le changement dans le brassage de l'eau. Pour comparaison, la eheim pro 3 + pompe brassage = filtre d'aujourd'hui visuellement.

Il me semble que le brassage est dorénavant plus efficace, et qu'il y a moins de zones mortes (les plantes étant aussi assez courtes pour le moment, l'eau circule bien pour le moment), et je n'en vois aucune. Malgré tout je ferais une vidéo pour montrer la chose,
Je me base sur mon expérience que je ne vais pas étaler. Après si cela fonctionne comme tu l'as fait c'est tant mieux, bien sûr.
  • Admin.
Lio
News,

La cyano fait son grand retour, et beaucoup plus qu'avant (voir vidéo).
Les points verts sur la vitre avant ne reviennent plus, ou pratiquement plus. En tout cas je n'ai plus raclé la vitre depuis un moment alors qu'avant c'était toute les semaines.
Depuis que j'ai déplacé les ramirezi dans un autre bac, les japonica, sortent enfin ! Elles n'ont plus peur et parcours dorénavant tout le bac.
Les algues pinceaux reviennent également...



Topo sur la fertilisation et les quantités:

- Côté bouteille macro j'ai donc 32g Kno3 dans 500ml. Ce qui donne pour chaque ml, 0.2ppm, et j'ajoute tous les jours 15ml, ce qui donne 2.8-3ppm de No3 chaque jour.
Pour les Po4, 0.3ppm, et Mg 0.3ppm.

- Côté bouteille micro je ne sais plus combien j'ai mis dedans... Il me semble 29g de TE, ce qui fait 0.05-0.06 pour 5ml, mais je n'en met que 3ml, que j'ajoute en même temps que les macro, tous les jours.

Niveau mesure, je suis à:
5ppm No3
0.1ppm Po4
0.2ppm Fer

Je ne comprends pas pourquoi la cyano est toujours la, la pinceaux qui reviennent, alors que  je pensais être sur la bonne voie.
Des idées ?

La cyanobactérie c'est dormant. Il faut l'éliminer manuellement en éteignant le filtre et les aspirer car c'est très volatile et cela risque de coloniser les cannes, tubes etc.

Du coup il faut bien nettoyer les cannes avec goupillon et detergeant exprès pour bien les désinfecter.

La cyano fait de la photosynthèse donc possible de l'éliminer en agissant sur la lumière et le c02 au détriment des autres plantes. Tu peux également agir sur la température de l'eau, une eau chaude peu favoriser le développement des cyano.

La cyano n'est pas une algue ce n'est pas dû au No3 ou Po4 mais plus à un problème de brassage d'eau avec des zones mortes et ou à un déséquilibre de la faune bactérienne. As tu essayé d'utiliser en plus en petit filtre de surface pour améliorer brassage et éliminer les zones mortes?

Apportes tu du carbone liquide?

Apportes tu des bactéries quand tu fais des changement d'eau ? Un appauvrissement de la faune bactérienne peut expliquer une invasion de Cyano. Seul une augmentation de la variété de bactéries peut empêcher le développement des cyano.

Faire des changement d'eau pour éliminer l' excedent de nutriments qui vont nourrir les cyano et apporte des bactéries dans ton bac.

Quand j ai fait mon bac avant de mettre le substrat j'ai dispersé des bactéries puis une couche de pouzzolane dans un filet pour permettre une bonne colonisation puis mon substrat et à chaque changement d'eau 20-30% par semaine j' ajoute en plus une gélule de bacterium E pour 150l eau pour éviter un appauvrissement de la flore bactérienne et éviter des déséquilibres. 1 fois par mois 1g d'argile qui va doper l'activité bactérienne.

Je ne crois pas au traitement chimique.

Bon courage.
  • Admin.
Lio
c'est très volatile et cela risque de coloniser les cannes
Citation de  
C'est con mais je ne le fais pas... Je vais corriger le tire, ça me parait plus que logique.

en agissant sur la lumière et le c02
Citation de  
Je n'ai pas compris, tu parles d'un blackout ? Et le Co2 ?

ou à un déséquilibre de la faune bactérienne
Citation de  
Plutôt ça, car niveau brassage, la cyano apparaît justement dans les endroits ou le courant est important.
Elle apparaît uniquement entre le sol amazonia et les vitres (maintenant il y en a partout). J'ai remarqué aussi qu'elle apparaît d'abord (après nettoayge complet) sur un côté de la vitre qui est éclairé très régulièrement par la lumière du jour (fenêtre).

Apportes tu du carbone liquide?
Citation de  
Non, le carbone étant dispo via le Co2... Sauf si chimique quelque chose empêche sont assimilation, je ne vois pas le besoin tu peux m'expliquer ?

Donc pour toi ça serait un appauvrissement de la faune bactérienne ? (non je n'ajoute rien).

Dans tes réflexions, tu pars du principe, si j'ai juste, une accumulation trop importante de nutriment, hors j'ai déjà testé de changer jusqu'à 60% d'eau chaque semaine, voire deux fois par semaine, sans changement.
De plus dans les début, les No3, Po4, et Fer étaient très bas. Mis à part le K et le Mg qui étaient à des taux correctes.




La cyano fait de la photosynthèse et créer les éléments organiques qu'elle assimile comme une plante. Grâce au Co2+ h2o + lumière, la cyano fabrique du glucose et se développe. 6 molécules de Co2 + 6 molécules d'eau va te donner de l'O2 et du glucose qui est assimilé par les plantes et par la Cyano. Donc en coupant les nutriments tu peux limiter la poussée de cyano

Le brassage concerne aussi les strates inférieures du bac dans le cas où le sol serait compacté ne favorisant pas les échanges d'oxygène notamment d'où l'intérêt d'avoir une couche de pouzzolane pour favoriser la circulation de l'eau.

L'utilisation du CO2 n'empêche pas l'utilisation du carbone liquide bien au contraire. (Produit à base de glutaraldehyde souvent appelé à tort CO2 liquide. Ne remplace en aucun cas le CO2…) ce tuyau m'a été donné par Grégoire Wolinski d'aquadesigner pour avoir de belles plantes sans algues. Pour mon 180l, j'apporte 6ml par jour d'easy carbo et 6 ml de K+ depuis le lancement du bac. Résultat garanti au niveau plante

Une plante en carence de carbone sécrète du glucose et les algues se fixent dessus. Là tes plantes vont beaucoup plus concurrencer les algues de toutes sorte.
 
Concernant les bactéries avec le temps la population très variée de bactéries tend à  diminuer pour se limiter à des variétés dominantes, plus tu auras une richesse et une diversité de bactéries utiles plus elles occuperont le terrain et concurrenceront les cyano jusqu'à disparaître. C'est pourquoi cela ne me semble pas déconnant de rajouter régulièrement des bactéries pour renouveler la flore. C'est une piste parmi d'autres.

Mais surtout le plus important nettoie tes tuyaux, tes cannes, ton siphon sinon tu risques de contaminer d'autres bacs. Enlève manuellement la cyano, siphonne ce que tu peux le filtre eteint et désinfecte tout après.

Il y a aussi des produits comme blue exit d'Easy life. Je ne connais pas ce produit mais j'utilise d'autres produits de la marque qui sont très bons dont l'Easy carbo.

J'espère que cela t'aidera car ton iwagumi est sympa et mérite de resplendir


Je te mets les préconisations d'aquadesigner :

Fertilisation

Cette partie doit être réalisée avec attention. Tous les matins, mettre 1ml/25L d’eau, de easy carbo dans le cas d’un bac avec 40 à 80 lumens par litre et avec co2 pressurisé. C’est à dire un éclairage puissant, le nombre de lumens est souvent précisé sur les éclairages. Le co2 pressurisé se différencie des systèmes à levure par sa régularité de diffusion. En low tech, c’est à dire avec un éclairage faible et sans ajout de co2, l’on part sur 1ml/50L.

Tous les matins mettre la dose approprié de potassium. Chez Easylife, compter 1ml par jour pour un aquarium ayant 70L d’eau.

La fertilisation à base de microéléments16 et de macroéléments17, ne commencera que 2 à 3 mois après le lancement du bac.

Il faudra diviser les doses hebdomadaires recommandées par 7 pour pouvoir mini-doser au quotidien. Cela évitera l’arrivée d’algues. Il sera recommandé de commencer la fertilisation à quart de dose préconiser, puis d’augmenter chaque semaine jusqu’à ce que le bon rythme soit trouvé. Celui-ci pourra être inférieur aux doses initialement recommandées.


En cas d’algues

Ne pas paniquer, mais agir.

Un début d’algues brunes ou filamenteuses est fréquent, c’est cependant une situation tout à fait récupérable.

Retirer manuellement et siphonner avec un tuyau. A noter qu’un changement d’eau quotidien (osmosée) permettra de retirer progressivement les spores d’algues invisibles à l’œil nu.

Mettre l’easy carbo19 à la seringue sur les foyers en arrêtant le filtre pendant l’opération, laisser reposer 10 minutes puis rebrancher la filtration.




  • Admin.
Lio
Allons-y étape par étape,
Je suis plus partisan de donner aux plantes ce dont elles ont besoins, pour laisser moins de chances aux algues ou à la cyano. En m'attaquant à la cyano ou aux algues, je ne traite pas le sujet de fond. Du coup réduire les nutriments, va affecter les plantes.

Il me semblait que la pouzzo permettait effectivement d'aérer le sol, mais non pas dans un but de l'oxygéné, mais pour éviter de piéger les bulles de gaz émanant de la flore bactérienne, pour qu'elle puisse remonter à la surface.
La circulation d'eau dans le sol est infime, et je pense que le seul mouvement est créer par les différences de températures.
Comme dit l'oxygène dans le sol je n'y crois pas, c'est plutôt l'azote sous forme de gaz ou de l’ammoniaque qui s'y échappe pour remonter à la surface.

Le fameux carbone liquide, comme tu le dit, c'est du glutaraldehyde, qui se présente sous cette forme C5H8O2.
Premier constat, il contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Pas de surprise, la seule molécule plus ou moins utile dans notre cas, c'est le carbone. Pour autant et nous le verrons plus tard, ce produit n'est pas utilisé pour cette molécule, de part sa quantité de carbone beaucoup trop faible.
Il suffit de taper une recherche google, avec les mots C5H8O2 et toxicité pour s’apercevoir du nombres d'articles en résultats...
Imaginons que le C5H8O2 n'est pas toxique pour la faune et flore, même à un taux de 4%, et donc, les étiquettes juxtaposées sur tout produits de carbone liquide sont soit mensongères, soit volontairement absentes pour dissimuler...
Mais à quoi donc sert se produit ?
Rendre les plantes imperméable, et donc intouchable par les algues.
Par contre cela a pour effet d'endormir les plantes aussi.

Nous y sommes donc:
ce tuyau m'a été donné par Grégoire Wolinski d'aquadesigner pour avoir de belles plantes sans algues
Citation de  


Je dépose ce lien de JBL. Alors loin de moi l'idée de faire de la pub, mais malgré mes recherches, je dois avouer que l'article est pertinent, et vient compléter tout les propres ci-dessus.
https://www.jbl.de/fr/blog/detail/123/the-story-of-liquid-co2-fertilisation


Pour la piste de l'ajout des bactéries ça me semble vraisemblable, mais comprendre comment et pourquoi la cyano est là, m'aidera à ne plus l'avoir, plutôt que consacrer mon temps à lutter contre.

J'ai du blue exit, résultat => 0% même en doublant les doses...
Le seul produit qui à fonctionné est un truc que m'a donné @fishu , zut je ne me souviens plus du nom... Il me semble de tête que cela accroît le taux d’oxygène dans l'eau mais je ne suis plus sûr... Je vais me renseigner.

Par contre j'aimerais aborder le sujet de la fertilisation:
Le fait que toi, et bien d'autres utilisent une fertilisation commune et qui fonctionnent m’interpelle. Cad, les macro sont un élément qui n'est pas dosé continuellement (ou en grande quantité comme l'EI), et vient souvent à être au plus bas (non détectable).
Cela ne cause pas de problème... Je trouve déjà cela bizarre, car j'ai l'habitude avec mon bac, qu'à la moindre approche d'un paramètre à 0, c'est la cata.
Donc "vous", dosez du potassium, et des oligo-élément, autrement dit du K et des traces.
C'est une fertilisation "type" ADA, ou les N et P sont présent dans le sol, et la colonne d'eau est réservé pour le K et les traces, d'où le fait qu'il n'y a pas besoin d'en ajouter en pleine eau.

Il existe un autre type de fertilisation qui indique de ne pas fertilisé de K via le K2So4, car il est déjà ajouter via les poudres KNO3 et KH2PO4. Donc dosage uniquement de N-P-traces, et K très très faible.

Alors pourquoi de mon côté, que les éléments soit au ras des pâquerettes, ou à des valeurs plus élevés, j'ai le même résultat ?
Il y a donc soit une grandeur que je mesure et qui est fausse, soit une valeur non maîtrisé dans cette ensemble et inconnu.

Je vais bientôt être en rade de fertilisation, j'ai besoin  de racheter des poudres, mais avant j'aimerais être sûr des quantités. Voir pour changer de dosages, car visuellement rien ne fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
Je suis assez tenté par doubler voir tripler le dosage des K2PO4, pour avoir d'avantage de P, c'est un des éléments qui reste toujours faible dans mon bac. Mais apparemment les plantes sont capables d'assimiler tout le PO4 en 30min, va savoir...
Ma logique suit aussi ce document qui a été rédigé par Tom Barr, sur ces analyse des solutions ADA (dont la formule à légèrement changé aujourd'hui), mais qui indique un rapport No3/Po4 loin de ce que l'on connait.




Quand j ai monté mon bac au fond j'ai mis des bactéries,  tourmaline et charbon actif (produit ADA),pouzzolane et mon sol nutritif aqua soil. Fertilisation Co2 et apports
Comme indiqué plus haut. J'ai fait mon bac en mars et j'ai commencé des apports macro et micro il y a 3 semaines de manière non systématique. J'ai suivi les indications d'Aquadesigner sauf pour les produits ADA. Gregoire m'avait dit pas la peine. J'ai suivi la méthode utilisée par James Finley sauf pour le Power sand et le Amazonia Soil.

Pour la cyano, je ne sais plus quoi te dire pour t'aider. C'est tellement complexe.
  • Admin.
Lio
Quelles sont les quantités de macro et micro que tu mets ? Avec quel produit , tu connais le nombre de ppm que tu ajoutes ?

Pour les cyano, je nettoie le bac demain, je verrais plus en détail l'état de mon sol, et la source du problème vient de la c'est sûr...
Quand j'en mets c'est  10ml par semaine pour le macro et le micro pas plus en une fois. Produit de la gamme Aqua art Macro Red et Micro. Je me base sur la tête de ma Rotala quand je la taille pour déterminer le besoin ou non c'est la plante la plus exigeante que j'ai. Quand la Rotala H'ra va tout va.

Par rapport à l'article JBL, je ne sais pas. Pour moi c'est très concluant easy carbo couplé au Co2. Je ne vois pas de raison de changer un truc qui fonctionne bien. Pas eu une algue sur les plantes mis à part les petites vertes filamenteuses qui ressemblent à de la mousse mais c'est infime et facile à enlever sur l'Eliocharis. J'ai lu que c'était un signe positif de l'équilibre du bac.

Je penche aussi pour le sol par rapport à ce que tu décris. Tu as pu la contracter il y a un moment, traiter, l'endormir et elle revient maintenant. C'est super vicieux. Si tu avais du sable je t'aurais dis de siphonner à la cloche pour la virer mais avec du substrat ?

J'ai vu sur un article de monter l'acalinité de l'eau, un autre traitement avec du Sucre, un autre recommandait d'utiliser de l'eau oxygénée de manière localisé.Je ne sais pas.????


Je dépose ce lien de JBL. Alors loin de moi l'idée de faire de la pub, mais malgré mes recherches, je dois avouer que l'article est pertinent, et vient compléter tout les propres ci-dessus.
https://www.jbl.de/fr/blog/detail/123/the-story-of-liquid-co2-fertilisation

Très intéressant et si c'est vrai je ferai (et tout le monde d'ailleurs) mieux de stopper son utilisation. On peut même supposer que ce type de produit a un effet négatif sur la population bactérienne.
Par rapport à l'article JBL, je ne sais pas. Pour moi c'est très concluant easy carbo couplé au Co2. Je ne vois pas de raison de changer un truc qui fonctionne bien.

Est-ce que tu as essayé uniquement le CO2 pour pouvoir dire que c'est mieux avec easy carbo en plus ? Moi je vais tester l'arrêt de l'easy carbo pour voir si j'observe une effet positif sur les plantes.