fertilisation pps amphioxus-carence ?

[littlebougui]

Salut ibai,

Mon bac n'est pas jeune du tout, lancé il y a un peu moins de deux ans, suis passé par plusieurs étapes, beaucoup de modifications et investissements.
Je pense que mon sol est "vieux"(aucune idée de l'engrais en dessous du gravier) et qu'il serait grand temps de le changer, je partirais sur du Ada Amazonia. Partir sur un bac plus "aquascaping" que planté.

Sachant ce que ça représente comme travail, je voudrais être sûr, pas évident en aquariophilie.

J'ai augmenté mon taux de Co2, je suis donc dans le vert, alléluia.
J'ai relu le fichier PDF de Amphi pour faire pas à pas.

Toutes mes poudres sont mélangées, micro et macro dans le même bocal aux doses max, erreur de ma part.
Sais-tu si 1.5ml de Easy life profito correspond à 1.5 gr de Trace mix ? J'avais de meilleur résultat avec la solution liquide.

Je continue mon observation, j'hésite à tout recommencer, est-ce vraiment nécessaire.

Bonne continuation

[ibai]

Salut,

Merci pour le retour (je pensais que mon post finirait aux oubliettes).

Je n'ai pas parcouru ton fils de discussion (peu de temps en ce moment). Cependant (les pros confirmeront), ton bac doit être jeune donc c'est normal les carences au début. Ensuite, la méthode est basée sur un sol poreux neutre qui capte et stocke les nutriments (manado, pas autre chose en principe). Enfin, le temps d'éclairage est une variable déterminante sur la consommation de CO2, macro et micro. Le logiciel prévoit ce volet qui malgré tout semble peu exploité- Restes à 100%, je pense que c'est une des clefs de la réussite (dans mon cas j'éclaire à peine 6heures mais j'ai un hqi allemand ).
Enfin, fais gaffe avec les micros vendus en vpc ici. Ils sont notamment un poil plus concentrés en Fe que ceux utilisées par amphio (je crois qu'il se fournissait en GB), donc diminue la dose si t'as des "petits poils verts" sur les feuilles et vitres.

Enfin, le mélange est difficilement modifiable une fois fait, d'où l'intérêt de démarrer avec de petites quantitées (genre pour 2/3 semaines le temps de voir les évolutions). Sur la manière d'administrer, empiriquement j'ai constaté que le dosage bouteille à la PPS PRO fonctionne mieux chez moi (limite les déséquilibres hebdo), d'autres plus calés te diront que ça change rien...un long chemin vers la vérité.

[littlebougui]

Bonjour,

Merci pour ce déterrage de post, j'ai relu le post en entier bien que parcouru dans le passé, tout à l'air d'aller pour le mieux.
J'ai moi même commencé la méthode Amphi depuis 1 mois, excepté un peu de filamenteuses, pas d'algue.

Par contre, je rencontre également une carence, feuille trouvée, plantes qui ne se développent.

J'imagine qu'une fois le mélange effectué, difficile de le modifier non ?

Bonne continuation

[ibai]

SALUT A TOUS

GROS déterrage de post... j'ai même eu droit à l'alerte en rouge...
Bref juste pour donner quelques news de mon bac qui évolue très bien depuis bientôt trois mois. Je trouvais dommage de laisser le sujet en cours de route avec  l'impression pour les éventuels lecteurs et intervenants qu'il y a eu abandon et échec, bein non  , juste manque de temps et un putain de crabe qui s'est fixé sur ma compagne ce qui occupe pas mal mes journées depuis quelque mois..

Bref la ferti fonctionne bien.J'ai gardé la base amphio (en baissant quand même les oligos que je soupconne être la cause des plumeaux), mais la méthode pps de dosage via bouteilles. j'ai baissé les watts à 6heures/jours plus baisse CO2 a 15 mg/l.Depuis plus d'invasion (même la pinceaux est en déclin, lent mais sûr...)

Voilà, allez les tofs:

[ibai]

Salut,

Genron, tu parles de déséquilibres de N pour les fila, par rapport au PO4? Excès ou carence de N (moi je suis parti sur l'idée de l'excès mais cela ne s'est pas vérifié empiriquement)?

Sur la variation des NO3 dans l'eau de conduite, l'hypothèse est bonne (surtout en cette période pluvieuse), mais le problème est que je fais des apports à l'eau osmosée (j'ai apporté une fois de l'eau de conduite, genre 20 litres, ya deux ou trois semaines pour faire remonter un peu ma conductivité).

Il m'arrive de penser que mon déséquilibre et plus global et a pour point de départ le hqi, très puissant qui m'oblige à repenser les apports ferti et CO2 en conséquence. C'est dommage d'ailleurs que la partie éclairage dans le logiciel d'amphio n'est pas été plus exploitée.

[genron]

Oh pardon j'ai fait une faute dans les dates  15 MAI   au 24 juin   1 mois et demi avec les fila 


Après c'est sûr, je te rejoint sur le fait qu'il y a tellement de paramètres en ligne de compte qu'on ne peut décemment pas généraliser. 
De ma modeste expérience, les filamenteuses et les cornes de cerf sont des algues qui indiquent des déséquilibres 

déséquilibre N pour les fila
déséquilibre K pour les cornes de cerf

d'où 'intéret de maintenir un apport régulier. Tu aurais pas des variations du taux de NO3 dans l'eau de conduite par hasard ?

[ibai]

On m'a dit au contraire que ça pouvait être dû a un manque de fer par rapport aux autres éléments

Comme quoi bcp reste à apprendre en BP...

Perso j'augmenterai un peu les changements d'eau mais je ne changerai rien aux engrais. Si tu changes en permanence les plantes ne s'adapteront jamais. Perso quand je commence un bac j'ai 1 mois de filamenteuses, et après je leur dit adieu car elles reviennent jamais.

J'ai lancé mon dernier bac le 15 juin et les fila sont parties le 24 juin , qu'est-ce que j'ai fait ? : rien !      j'ai juste été patient !
Juste des changements d'eau réguliers à l'eau osmosée et un apport amphioxus complet  (incluant le calcium)

Je comprend ton point de vue. Quand ça marche pourquoi changer?

Moi, hélas, deux mois à l'allemande, changement d'eau millimétré, apport ultra controlé et identique et pourtant les fila sont restées et d'autres sont venues. le troisième mois j'ai à peine baissé les N03 et les K, mais rien touché de plus aux apports et là aussi pas de changement ni en bien ni en mal.

Bref je commence à penser qu'à vouloir tout mécaniser, tout uniformiser au final peut être sommes nous dans l'erreur avec le vivant.
Encore une fois je ne remets pas en cause la méthode qui me séduit toujours autant et qui fait du bien à mes plantes sous les algues, c'est indéniable.

Mais pour autant je pense qu'il est fondamental d'adapter un concept général à un individu, à un être, à un BP. Certains fument et n'auront jamais de cancer, d'autre si et pourtant le mal est le même...

Bref tout ça pour dire que je dois absolument optimiser la méthode à mon bac si je veux que les choses aillent mieux. Reste à trouver comment...

[genron]

Certains évoquent un excés de fer comme codéclencheur, mais avec la ferti amphio j'ai du mal a y croire vue le faible apport de Trace.

On m'a dit au contraire que ça pouvait être dû a un manque de fer par rapport aux autres éléments

Bref, je pense essayer de booster les kno3  et baisser à 0 les PO4 afin de rebooster la pousse des plantes et favoriser l'apparition de point vert, affaire à suivre...

Perso j'augmenterai un peu les changements d'eau mais je ne changerai rien aux engrais. Si tu changes en permanence les plantes ne s'adapteront jamais. Perso quand je commence un bac j'ai 1 mois de filamenteuses, et après je leur dit adieu car elles reviennent jamais.

J'ai lancé mon dernier bac le 15 juin et les fila sont parties le 24 juin , qu'est-ce que j'ai fait ? : rien !      j'ai juste été patient !
Juste des changements d'eau réguliers à l'eau osmosée et un apport amphioxus complet  (incluant le calcium)

[ibai]

EDIT : grillé par amphioxus

Des réponses, plus rapides que lucky luke! merci

Bon premier traitement fait, à raison de 10 ml H2O2/100 l ... ça bulle... vue vos observations j'ai coupé les filtres pdt le traitement.
La suite demain...

Moi aussi ça m'a surpris s'agissant de l'assimilation du NH4, mais bon vue l'état de mon bac...

Par contre pour la cause, je suis paumé. Je suis suréquipé en filtration et le bac est relativement bien planté et oxygéné donc là je bloque.
En outre le potentiel redox devrait être pas trop mal vu que ma conductivité est autour de 300 µs et que je n'apporte quasiment pas de fer. Je comprend pas.

Une petite question amphio, comment fais tu pour booster naturellement le pouvoir oxydant de tes bacs?


Pour les pinceaux, moi aussi sur un précédent bac elles sont parties comme elles étaient venues (tout au plus je ne me souviens pas avoir fait une manip spécifique avant leur disparition), l'easy carbo fait son effet en tous cas.

Certains évoquent un excés de fer comme codéclencheur, mais avec la ferti amphio j'ai du mal a y croire vue le faible apport de Trace.

Bref, je pense essayer de booster les kno3  et baisser à 0 les PO4 afin de rebooster la pousse des plantes et favoriser l'apparition de point vert, affaire à suivre...

[genron]

EDIT : grillé par amphioxus


Le C est le facteur limitant en BP à cause de son introduction sous forme de CO2  d'ou l'envie de certains de trouver une autre source de C

Les NH4 .... étrange, c'est la 1ere forme de N assimilable par les plantes.
Si ton cycle de l'azote est rodé il devrait etre dégradé en NO2 - NO3

H2O2 se dismute  en H2O et O2, c'est en réalité 2 équations rédox .
Ca va te shooter les algues oui. Le produit ne va s'accumuler. Mais bon c'est palliatif comme le KMnO4 ou l'eau de javel ou l'easycarbo

[amphioxus]

salut,

H2O2 et KMnO4 sont tous deux des oxydants puissants. pour résumer.
utiliser l'un ou l'autre revient au même dès l'hors qu'on recherche un oxydant.

l'effet recherchée est de détruire les cellules vivantes au contact de cet oxydant. rien de plus.
ça ne soigne pas la cause.

après, la relation NH4 et filamenteuse, je n'en sais rien.
au démarrage, cela m'est arrivé d'en avoir durant deux à trois semaines, mais jamais au-delà.
idem pour l'eau verte.
il y a peut-être en effet un rapport avec la mise en place du cycle d'azote.
en tout cas, j'approuve ce point de vue.

après, j'ai toujours eu des bacs oxydants, alors ceci explique surement le fait que je ne suis pas embêté avec ce type d'algue.

pour les algues pinceaux, il m'est arrivé de les voir disparaitre d'un coup. à plusieurs reprises. ce n'est donc pas une fatalité. on doit pouvoir les gérer.
je n'arrive toujours pas à noter un quelconque effet déclencheur.
une relation avec le taux de CO2 est une piste, mais pas que...

[ibai]

Bonjour,

Quelques news avant l'entretien hebdo du bac et des questions:

Tout d'abord la légère réduction d'apport de KNO3 que j'ai opérée sur les 15 derniers jours a ralenti la croissance des algues mais ne l'a pas stoppée.

Conscient de mon incapacité à traiter le problème raisonnablement et efficacement, je me suis plongé à nouveau dans la lecture approfondie de forums et par la même occassion j'ai révisé mon anglais (c'est toujours ça de pris!).

Sur le site Barrreport, j'ai lu deux observations de Tom Barr qui m'ont beaucoup interpellées:

1-S'agissant des filamenteuses et algues vertes tapissantes sur les feuilles:

Empiriquement Tom Barr a constaté que les filamenteuses étaient dues à la présence de NH4 dans le bac, et que le piège était de se baser sur des tests négatifs pour considérer qu'il n'y en avait pas (nb le test ne mesurant pas ce que les algues ont consommé). Raison aussi pour laquelle elle explosent au démarrage du bac puis, en principe avec le cycle de l'azote, disparraissent d'elles même.
Bref, à la lecture de cet article, j'ai dû admettre mon erreur qui était de considérer qu'elles étaient le reflet d'un excès global de N, aux vues du résultat peu probant de ma tentative visée plus haut.

Aujourd'hui ces algues m'ennuient toujours autant et je commence à être las de passer 1/2 heure tous les jours a les enlever pour les voir recroitre aussitot, d'autant que ma vie professionnelle ne me laisse que peu de temps libre.

Sur le site APC il est indiqué que le moyen de les éradiquer est d'utiliser du H2O2 (eau oxygénée) à 10 volumes, à raison de 10 ml pour 100 l d'eau directement sur les algues tous les jours.

Quelqu'un a t'il essayé? Quels sont les effets secondaires (je suis pas chimiste mais j'ai cru comprendre que ca ne dégageait que de l'eau et de l'O2 au final?)? Les effets sont-ils durables, car je ne parviens pas à déterminer la source de NH4 chez moi (gros volume de filtration,peu de nourrissage et peu de poissons et pas de traitement chimique depuis le démarrage du bac)?

J'ai lu aussi sur le forum ici que certains utilisaient du KMNO4. Quelle est la différence entre ces deux agents oxydants? Lequel doit être préférentiellement utilisé?


2- Algues pinceaux et clado:

Sur le site APC il est dit que les clados et pinceaux seraient dues principalement à une carence en CO2 et plus précisement un déséquilibre entre l'éclairage et le CO2. Tom Barr précise en outre que les taux de CO2 admis en BP sont en réalité trop bas par rapport au besoin des plantes (sauf erreur je crois qu'il évoque des taux effectifs à plus de 30 mg/l voir bien plus) et que dans bien des cas la source des problèmes en BP vient de là, surtout lorsque le bac est très fortement éclairé.

Qu'en pensez-vous?

[ibai]

Salut,


Dur de retrouver le post après les remaniements du forum!

Bon j'ai profité de ce WE pluvieux pour passer un peu plus de temps sur le soin du bac. Hier jardinnage et syphonnage du sable (un vieil aspi sorti des cartons finalement bien pratique avec sa chaussette récupératrice), puis ajout de sable pour combler celui perdu ces derniers mois lors des changements d'eau. Aujourd'hui changement d'eau hebdo et rejardinnage, que de boulot! Du coup le bac a meilleure aspect et j'ai posté dans la section aquascape!

Pour autant les algues sont toujours là en soubassement, prêtes à surgir.

Sur la ferti je suis en train de tester un truc pour optimiser la méthode, j'en dirai plus si ça marche,... à titre de trailer ... ça parlerait d'autoproduction des bacs en N et des conséquences à en tirer..

[amphioxus]

salut,

même morte, les algues pinceaux mettent du temps à disparaître. patience donc !

pour remonter ta conductivité, apporte de l'eau de conduite oui.

[ibai]

Hello,

Comme chaque semaine suite de l'évolution du bac (je m'y tiens, espérons que ça interesse)

Changement moins important d'eau hebdo et tentative de remontée de conduct...résultat 250 us, c'est pas gagné car si je fertilise pour monter à 300 us c'est le bloom assuré.

Le bac était bien sale et avec quelques zones colonisées par des cyanos! donc j'ai repensé mon brassage avec ajout de cannes percées sur chaque sortie des filtres.

Les pinceaux ont bien blanchi avec l'easy carbo, pour autant elles ne meurent pas ni ne regressent. Patience donc, je me suis donné un mois.

Découverte importante. Un peu desespéré du peu d'evolution vis à vis des algues j'ai ressorti mes tests NO3 PO4. Et là surprise... NO3 = 1mg/l, PO4 = 0.

Je pense que comme Kirua mon bac est gourmand en PO4 (ou que j'apporte trop de NO3) et cela pourrait (je l'espère) être un début de réponse à la présence importante et durable des algues dans mon bac.

Maintenant que le constat est posé, comment faire pour obtenir 0,1 mg/l de PO4 (ou rétablir le ratio 10/1) sans chambouler toute la ferti?

Ajout du PO4 en séparé via logiciel type chuck aqua (qui m'indique de mettre 3,4 gr de KH2PO4 dans flacon de 125 ml d'eau osmosé et que 1ml de la solution augmenterait mon PO4 de 0,1ppm - ça parait beaucoup non) ? Baisse du rapport NO3/PO4 à 8/1 avec le logiciel amphio?

Vos précieux avis sont les bienvenus

[ibai]

impressionnant !

perso, je trouve que 230µS/cm c'est trop peu.

essai de tourner autour de 300.

Impressionnant oui,  quid des effets secondaires et dommages collatéraux....

Moi aussi je trouve la conductivité très basse mais je suis embêté car je ne sais pas comment l'augmenter sans apporter trop de ferti??
Eventuellement en coupant à l'eau du robinet??
Une suggestion est la bienvenue

[amphioxus]

impressionnant !

perso, je trouve que 230µS/cm c'est trop peu.

essai de tourner autour de 300.

[ibai]

Hello !

Suite du journal de bord.

Changement hebdo 50 L osmosée et taille des massifs samedi  (et oui ça pousse sous les algues !)
Un peu de cyano repérée dans les zones peu brassées et aussitôt retirée.

Paramètres de l'eau avant apport ferti :
Conductivité 220 us
Kh 2
Gh 2

Ajout de tiges de rotala green pour remplacer les cabombas en train de fondre (bizarre pour une plante réputée facile)

Puis apport de ferti – deux cuillères quotidiennes JBL d'un mélange toujours à 9-1-12-0-1.

Conductivité + 20 us après apport. Le lendemain elle retombe à 230 us. Ça consomme ce qui sauf erreur est plutôt bon signe.

Les filamenteuses et pinceaux se plaisent toujours autant.

Remède a l'essai après lecture du forum :
Ajout d' Easy Carbo (2,62ml/jour conformément aux préconisations fabricant de 1ml/50l ). Je verse la dose directement sur les zones envahies d'algues (les pierres).

Dès le lendemain, je vois très clairement les zones « traitées ». Les algues ont blanchi et ressemblent à de la fourrure, presque esthétique ...

Je vais continuer le traitement à doses homéopathiques pendant un mois et croise les doigts espérant voir enfin une régression des algues, car à défaut j'envisage de mettre en place une méthode plus drastique... (ça commence par un K et finit par un 4..)

Une photo illustrative de l'effet du produit  pour finir :

[ibai]

Salut,

Dans ce cas, comment expliquer, il me semble, qu'Amphio n'ait jamais eu de problème de cyano en maintenant un taux de no3 et de po4 à 0? De plus, dans son cas, utilise-t-il un fort debit de filtration? Je crois que non mais à vérifier. Alors que dans mon cas je suis à plus de 10 fois le volume du bac.

Les NO3 et PO4 de ses bacs sont mesurés à 0 je pense avec des tests gouttes classiques. Que révélerait un photomètre de labo plus précis, certainement des valeurs très basses (indétectables pour nos tests classiques), pour autant pas à 0. Et je suppose que le rapport 10/ 1 serait quand même respecté.

Ton observation soulève cependant un point très intéressant à mon sens vis-à-vis de cette méthode : à moins d'avoir les moyens ou de travailler dans un labo, on progresse ici à l'aveugle et seul un conductivimètre peut guider sans pour autant renseigner sur la consommation par macro séparé, donc faut jouer au pti chimiste et là, en bon juriste que je suis, je rencontre aussi des difficultés !

Pour autant si tu as survolé mon post : j'ai débuté en 10/1 (NO3/PO4), filamenteuses et pas de cyano.
Depuis un peu plus d'une semaine je suis passé à 9/ 1 et j'ai quelques cyanos qui pointent le bout de leur nez dans les zones peu brassées. Donc empiriquement je pense que ce rapport est quelque peu fondé et que l'absence de brassage les favorise (par l'accumulation des déchets organiques dans ces zones probablement ?).

Sur ce sujet je remets un lien en anglais (traduit de l'allemand) que j'ai trouvé instructif :
http://buddendo.home.xs4all.nl/aquarium/redfield_eng.htm

Au passage, je précise encore une fois que je cherche des infos hein, malgré mes années de pratique je ne suis pas un grand théoricien en matière d'engrais. J'ai toujours tâtonné et assimilé quelques règles mais sans plus, avec des périodes fastes et des périodes de cata 

Ya aucun soucis. Et moi non plus je suis loin d'être un pro. C'est grâce à ce forum et la contribution de ses membres que j'ai énormément appris (je vous remercie d'ailleurs). Après j'ai vu ton post dans la section aquascape, sacré niveau !!

Je pense qu'il y a tellement de facteurs en jeu avec le vivant que tout au final se résume à une loterie plus ou moins prémonitoire. En même temps je me dis que c'est là où réside la satisfaction lorsqu'on parvient à mener un bac à l'aboutissement et que l'équilibre biologique s'installe dans un milieu au départ si artificiel.

Si j'avais les moyens et le temps pour j'aimerai lancer une batterie de tests sur l'épuisement progressifs de chaque Macroélément pris indépendamment.

Ca ce serait un super projet à faire partager aux copaings !!

[genron]

Perso je filtre comme un dingue, je sousalimente   mes plantes et pas de cyano.
Leur seule trace c'est dans les zones anaérobies du substrat qui reçoivent de la lumière, donc entre le sable et la vitre frontale, mais rien en surface. Un cache à cet endroit et en 1 semaine plus rien.

Par contre les plumeaux ça c'est une autre histoire  

Ca ne viendrait pas de ton sol ?  Tu es toujours en full sable fin ?

Pour ce qui est du K moi je l'aime bien, je pense essayer un rapport NO3- / PO4- / K+   de 9-1-15 dès que j'aurais fini mon mélange actuel.

Si j'avais les moyens et le temps pour j'aimerai lancer une batterie de tests sur l'épuisement progressifs de chaque Macroélément pris indépendamment.

[Kirua]

Au passage, je précise encore une fois que je cherche des infos hein, malgré mes années de pratique je ne suis pas un grand théoricien en matière d'engrais. J'ai toujours tâtonné et assimilé quelques règles mais sans plus, avec des périodes fastes et des périodes de cata 

[Kirua]

Salut,

Les cyanos sont généralement favorisées dans un bac où le taux de No3 est bas, c'est ce qui est vérifié empiriquement. En ayant eu auparavant, j'ai remarqué qu'elles se révèlent lorsque le rapport NO3 /PO4 est faible (inférieur à 9/1) et que le milieu est faiblement oxydant, ce qui leur permet je pense de mieux concurrencer les bactéries nitrifiantes (grâce à leur capacité à fixer l'azote), c'est dernières n'ayant pas assez d'O2 pour survivre et faire leur boulot.

Dans ce cas, comment expliquer, il me semble, qu'Amphio n'ait jamais eu de problème de cyano en maintenant un taux de no3 et de po4 à 0? De plus, dans son cas, utilise-t-il un fort debit de filtration? Je crois que non mais à vérifier. Alors que dans mon cas je suis à plus de 10 fois le volume du bac.

[ibai]

Moi j'ai souvent des bacs excessivement gourmands en Po4 par exemple. Consommant bien plus que les 0.1 ppm/j de po4 que, je crois, Amphio semble mesurer dans un bac high tech.

Par contre, là où je m’interroge c'est qu'il me semble que l'on vise des taux de no3 et po4 proches de 0 il me semble. Sur le papier ça me parle à mort mais, chez moi, dès que je passe à 5mg/l  de no3, ou moins, j'ai SYSTEMATIQUEMENT des cyano. Et pourtant les bacs sont bien brassés. Et c'est vraiment systématique. Qu'est ce qui fait que dans un cas on vise le 0 sans risque de cyano et dans l'autre on a systématiquement des cyano si on approche de 0?

Salut,

Les cyanos sont généralement favorisées dans un bac où le taux de No3 est bas, c'est ce qui est vérifié empiriquement. En ayant eu auparavant, j'ai remarqué qu'elles se révèlent lorsque le rapport NO3 /PO4 est faible (inférieur à 9/1) et que le milieu est faiblement oxydant, ce qui leur permet je pense de mieux concurrencer les bactéries nitrifiantes (grâce à leur capacité à fixer l'azote), c'est dernières n'ayant pas assez d'O2 pour survivre et faire leur boulot.

Je te dis ça car au regard de ce que tu écris tu semble surdoser les PO4 pour ajuster à la conso de ton bac, donc tu diminue implicitement ton ratio N/P.

Regarde ton redox si tu en as la possibilité lors de pic de cyano, peut être auras-tu là un début de réponse.

Et, autant, les filamenteuses ça va, autant la cyano pour s'en débarasser hormis le blackout je ne vois pas... Et le blackout ça ne fait vraiment pas du bien aux plantes, surtout qu'en général 1 semaine ne suffit pas, c'est plus 10 jours pour moi 

Tu me donneras ton secret car moi je trouve les filamenteuses très difficile à éradiquer.

Pour la cyano la solution a toujours été le chimique chez moi, le black out ne m'ayant jamais rien donné.

Alors que sur le papier, pourquoi des algues si les plantes ont pile ce qu'il faut pour croître?

Oui, si tu es sur du Manado et/ou peut être du ADA Malaya et que tu n'apportes que de l'eau osmosée.

Car sinon tes apports devront je pense prendre en compte ton sol et ton eau à la sortie du robinet qui ne sont pas neutres.

[Kirua]

Je ne sais pas quel sont les standards admis en ferti pour bac fortement éclairé j'avoue. Je ne sais pas non plus pourquoi il pourrait être nécessaire de mettre autant de K ?

Aucune idée, je suis comme toi j'ai fait Droit et pas chimie  mais j'ai quasi toujours lu qu'il devait y avoir un apport de 10 à 20 ppm, avec une large préférence pour 20 ppm... Après chaque bac est différent et ça c'est vrai. Moi j'ai souvent des bacs excessivement gourmands en Po4 par exemple. Consommant bien plus que les 0.1 ppm/j de po4 que, je crois, Amphio semble mesurer dans un bac high tech.

Par contre, là où je m'interroge c'est qu'il me semble que l'on vise des taux de no3 et po4 proches de 0 il me semble. Sur le papier ça me parle à mort mais, chez moi, dès que je passe à 5mg/l  de no3, ou moins, j'ai SYSTEMATIQUEMENT des cyano. Et pourtant les bacs sont bien brassés. Et c'est vraiment systématique. Qu'est ce qui fait que dans un cas on vise le 0 sans risque de cyano et dans l'autre on a systématiquement des cyano si on approche de 0? Je m'interroge car, sincèrement, quand je vois tous les avantages de la méthode d'Amphio j'ai vraiment envie de m'y mettre mais jusque là, dans des conditions proches, chez moi je n'ai jamais eu que des problèmes

Et, autant, les filamenteuses ça va, autant la cyano pour s'en débarasser hormis le blackout je ne vois pas... Et le blackout ça ne fait vraiment pas du bien aux plantes, surtout qu'en général 1 semaine ne suffit pas, c'est plus 10 jours pour moi 

Bref, ton post  me permet de m'interroger sur pourquoi ces problèmes récurrents chez moi si je ne suis pas en excès de macro, notamment. Alors que sur le papier, pourquoi des algues si les plantes ont pile ce qu'il faut pour croître?

[ibai]

Salut,

Et tout d'abord merci pour tes observations.

Je n'ai pas tout lu et peut êtreque ça a été abordé mais je suis d'entrée surpris par ton apport de pitassium sur un mois avec un bac de 1w/l donc qui consomme beaucoup...

Je calcule que tu apportes 37 ppm de K sur 30 jours, ce qui nous fait environ du 9 ppm de K par semaine. Ce quu me semble excessivement peu pour un bac high tech non?

Tu soulèves ici une question que je me pose encore s'agissant des prédispositions de mon bac à consommer beaucoup,  mais pour autant ma conductivité semble m'indiquer le contraire.

Je ne sais pas quel sont les standards admis en ferti pour bac fortement éclairé j'avoue. Je ne sais pas non plus pourquoi il pourrait être nécessaire de mettre autant de K ?

Le logiciel d'Amphio propose au départ des ratios plus ou moins proches de la pps pro. Honnêtement, en réduisant mes apports à un plafond de 30 us (ou dans mon cas 300 us de conductivité max) comme me l'a préconisé Amphio, soit deux fois moins que ce que je mettais au départ, j'ai constaté une amélioration de la santé du bac (eau plus claire, croissance des algues ralentit).

Pour autant certaines plantes ne parviennent pas à s'épanouir (eleocharis et cabomba principalement) et d'autre paraissent affaiblies, donc je pense que tout n'est pas encore parfait dans mon cas, c'est pour ça que j'essaie d'optimiser (je dis bien j'essaie car ce n'est pas gagné).

Après globalement la méthode est aux antipodes de l'EI donc en principe, une fois le bac équilibré, les changements d'eau devraient être mineurs (c'est ce côté économique qui m'a séduit dans la méthode).

[Kirua]

Salut !

Je n'ai pas tout lu et peut êtreque ça a été abordé mais je suis d'entrée surpris par ton apport de pitassium sur un mois avec un bac de 1w/l donc qui consomme beaucoup...

Je calcule que tu apportes 37 ppm de K sur 30 jours, ce qui nous fait environ du 9 ppm de K par semaine. Ce quu me semble excessivement peu pour un bac high tech non?

Je ne suis pas trop calé sur la technique de Amphio, peut être que je devrais d'ailleurs au vu des résultats probants de sa méthode (mais je n'aime pas le Manado ^^) Quelqu'un pourrait m'expliquer l'explication d'un taux de K si modéré? C'est parce que les changements d'eau demeurent limités et donc on n'apporte que ce que les plantes sont censées consommer? Auquel cas l'apport considéré précédemment est vraiment cohérent?

[ibai]

Salut,

Suite de l´évolution du bac

Presque deux mois déjà !

Suite aux conseils des pros (qui se reconnaitront ), j'ai fertilisé en fonction de ma conductivité (plafond+30 us).
Je perçois déjà les premiers signes d'amélioration. Les photos parlent d'elles mêmes.

Avant


Après


Donc chose importante en cas d'invasion d'algues, adapter sa ferti sur la conductivité et ne pas dépasser 30us de hausse par semaine, empiriquement ça se vérifie, à voir sur la durée.

En effet petit bémol tout de même, les mousses sont plus fragiles et moins bien agrippées à leurs supports (j'en ai aspiré hier avec le siphonage, alors que les semaines précédentes elles restaient solidement agrippées) et la tripartida stagne.

Hier changement habituel d'eau à l'eau osmosée.

Conductivité avant changement d'eau : 370 us (pourtant j'avais quasiment rien apporté en ferti cette semaine. Le sol relargue ! Quoi ??!)

Après : 260

Pas d'apport en ferti hier.

Ce matin : Conductivité à 285 (l'eau a pris 1ºC depuis hier), toujours une source indéterminée d'ions indéterminés aussi (AMHA du Ca...avec le manado, à voir)

Le Gh n'a pas bougé : 4 avant changement  de l'eau, après idem.

Vu les relevés de gh et la conductivité qui augmente,  je pense que le sol relargue du Ca, qui pourrait en conséquence être présent en excès dans le bac et peut être limiter mon apport en Mg.
Les rotalas montrent en effet des signes de carence en Mg (voir les nervures sur la photo)


Je vais donc tester une modification de ma ferti en conséquence.

Je pars sur  9 N-1 P-12 K-1 Ca (mais je n'en apporte pas) -1 Mg avec ajout  en fonction de la conductivité.

Pourquoi 9-1 ? Car trop de filamenteuses et je pense que mon bac produit beaucoup de N donc je diminue le ratio. En plus je voulais tester ce ratio a priori utilisé dans les engrais d'une grande marque reconnue (donc ça doit être pas trop mal) même si je n'apporte pas directement de l'ammonium - voir là pour ceux que ca intéresse  et qui lisent l'anglais :
http://www.thegreenmachineonline.com/articles/news/adas-liquid-fertilizer-article-comparison-nutrient-contents-the-growth-healthy-beautif

Pourquoi 12 K ? Car je pense que l'apport en K est déjà très supérieur au besoin de plantes. A voir sur la pratique. Et comme ça j'économise un peu les poudres.

Pourquoi pas de Ca (pour le moment) ? Parce que mon bac relargue quelque chose et vu mon sol et mon gh, il est fort à parier que ce soit du Ca. Parce que j'ai l'impression que mes plantes manque de Mg. Qu'il est dit que l'absorption du Mg peut être limitée par excès de Ca et antagonisme avec K. Ca va être l'occasion de vérifier...

Nb : Sur le sujet précédemment évoqué du COD, DBO5... etc, la même marque susvisée propose un test COD. À quand la distribution en France ??

Petite photo du bac pour finir...

[amphioxus]

salut,

continue tes changements d'eau,
ne baisse pas trop l'éclairage,
maintient le CO2 si tu en as,

et pour la fertile, conditionne la à la conductivité.
au dessus de 300, pas d'apport
en dessous de 300, une dose de fertile.

point.

[ibai]

Monsoir à tous !

Suite de mon bac alguascaping !

Objectif : A mort les algues !

Technique de lutte nº1: baisse intensité lumineuse et baisse par deux des apports en ferti (sur les bons conseils des pros en la matière).

Méthode de vérification : Contrôle de la conductivité, du gh et oxymètre portatif Hanna DBO5 (non sur le dernier je déconne. Si je gagne au loto ce soir je l'achète, promis !)

Vendredi, changement hebdo de l'eau, nettoyage algues, siphonage (sol très sale), nettoyage du deuxième filtre (qui était bien encrassé aussi) et baisse de l'éclairage (T5 off, seul le HQI sera allumé jusqu'à évolution).
Baisse de la conductivité de 460 à 320
Gh 3,5
Eau cristalline
Pas de ferti


Samedi, ajout de 2 cuillères jbl du mélange (0,45gr)
Hausse de la conductivité de 310 à 340 !


Dimanche, idem
Hausse de la conductivité de 330 matin avant la ferti, à 340
Gh : 4

Aujourd'hui, idem
Conductivité inchangée à 350
Explosion des filamenteuses !
Gh :4

Premier début de constat : même en divisant par deux l'apport je pense que mon bac sature très vite. L'apport est donc toujours trop important.

Demain je passe à une cuillère par jour.

Qu'en pensez-vous au vu des résultats exposés?

[ibai]

salut,

je fais en sorte de ne pas dépasser une augmentation de 30 µS/cm après fertilisation.
dans ton cas, cela augmente de 70µS/cm.

je pense que c'est de trop.

Salut,

Effectivement il est clair que j'apporte trop.
Je vais diminuer par deux l'apport global. j'hesite même à verser l'apport, diminué comme tu me préconises, quotidiennement (1/7eme par jour) pour affiner en fonction de la conso du bac.

En tout cas merci du conseil!

[amphioxus]

salut,

je fais en sorte de ne pas dépasser une augmentation de 30 µS/cm après fertilisation.
dans ton cas, cela augmente de 70µS/cm.

je pense que c'est de trop.

réduit tes apports par deux.

[ibai]

Salut,

Suite de l'évolution du bac.

Samedi dernier nettoyage bac + nettoyage d'un des deux filtres, suppression des filamenteuses et apport de 55l d'eau osmosée.

J'ai augmenté aussi un peu le CO2 voir si effet sur les pinceaux, résultat : bullage important, explosion des filamenteuses en deux jours et aucun effet sur les pinceaux, je suis donc redescendu à des valeurs autour de 25/30 mg/l.

La conductivité est passée sous la barre des 350 avant fertilisation puis 420 après l'apport d engrais. Deux jours après j'ai mesuré 380. Elle est remontée à 430 aujourd'hui et je ne sais pas expliquer pourquoi. Des avis ? Quelque chose qui pourrait s'accumuler ?

Kh : environ 3,5

Question pousse des plantes, tout va bien, je taille chaque semaine la tripartida, les rotalas poussent très bien à présent. Seule l'eleocharis stagne.

Pour autant je ne parviens pas à faire régresser les algues et m'astreins à un nettoyage tous les 2 jours pendant une demi heure. Un sacerdoce.

Je pense sérieusement modifier mon apport car j'ai le sentiment d'apporter trop de N (algues vertes et nitrates, les bretons me diront...), même si mes tests ne me permettent pas de confirmer. J'avance donc en aveugle et j'avoue que j'ai un peu peur de l'eutrophisation prématurée à cause de mon immobilisme et/ou d'un mauvais choix.

Qu'en pensez vous ?

Nb: Pour revenir aux précédents échanges, un redox-mètre (allié à une mesure de ph) ne permettrait-il pas de vérifier indirectement les risques d'accumulation de COD et la DBO?

[amphioxus]

Salut!

Test intéressant mais comme le dit Amphioxus, orienté sur un produit polémique (bien qu'Amano est un peu repris le concept avec le Penac w) et surtout un test très contraignant.
Cela étant, il est toutefois regrettable que ce quatrième paramètre soit si peu compris et exploité dans notre hobby (1=éclairage, 2=CO2, 3=ferti, 4=COD) notamment dans la lutte contre les algues/cyano.

plutôt que COD (carbone organique dissous), c'est la DCO (demande chimique en oxygène) ou DBO (demande biologique en oxygène) qui est important.

Amphioxus et/ou Genron, je me demande :

Lorsque le logiciel de ferti m'indique que mon éclairage a un coefficient de 158% (pour rappel, j'éclaire avec 15350 lumens, sur 8 heures environ, avec un hqi 150w et 2 T5 24w) qu'est ce que cela implique? Qu'il faut augmenter l'apport global de fertilisant de 58% ?

bien que ça vienne de moi tout ça, je suis bien embêté pour te répondre ! à l'origine, j'attendais un max de retour sur cette approche. j'aurai ainsi calibré les paramètres en fonction des résultats et donné un sens à ce fameux coefficient d'éclairage.
oubli la puissance de l'éclairage et laisse parler la conductivité. je crois que c'est le mieux.

[ibai]

Salut!

Test intéressant mais comme le dit Amphioxus, orienté sur un produit polémique (bien qu'Amano est un peu repris le concept avec le Penac w) et surtout un test très contraignant.
Cela étant, il est toutefois regrettable que ce quatrième paramètre soit si peu compris et exploité dans notre hobby (1=éclairage, 2=CO2, 3=ferti, 4=COD) notamment dans la lutte contre les algues/cyano.

Bon j'ai profité d'une après-midi libre pour faire un peu de bricolage, sympa non (Cf Photo)? Et le caf et content de ne plus voir mes ustensiles trainer dans la cuisine ...

Sur les algues peu d'évolution, j'ai augmenté le CO2 pour voir si cela affecte les pinceaux (je suis à environ 19mg/l avec vraiment beaucoup, beaucoup de bulles dans le compteur, bizarre, d'autant que la surface est peu mouvementée). Certaines paraissent blanchir un peu, j'espère que cela annonce une prochaine régression.

Les filamenteuses, elles, sont dans leur bain..

Amphioxus et/ou Genron, je me demande :

Lorsque le logiciel de ferti m'indique que mon éclairage a un coefficient de 158% (pour rappel, j'éclaire avec 15350 lumens, sur 8 heures environ, avec un hqi 150w et 2 T5 24w) qu'est ce que cela implique? Qu'il faut augmenter l'apport global de fertilisant de 58% ?

Le skimmer fonctionne bien même s'il oblige à un réglage manuel quotidien avec la baisse du niveau de l'eau due à l'évaporation.

Demain nettoyage est changement d'eau hebdo, j'espère approcher les 300 us de conductivité après ca.

[amphioxus]

ah il s'est bien amusé !

j'ai juste trois remarques :

- son test est trop orienté penac, donc difficile de conclure quoi que ce soit.

- le vrai protocole opératoire de l'indice permanganate c'est :

Protocole opératoire
Matériel :  eau usée, pipette jaugée, béchers, Agitateur magnétique chauffant, solution d'acide sulfurique à 2,2 mol.L-1, solution de permanganate de potassium (S1) à c1 = 2,0 x 10-3 mol.L-1, solution d'oxalate de sodium (S2) à c2 = 5,0 x 10-3 mol.L-1, erlenmeyer.

1 - Dans un erlenmeyer, introduire un volume Veau = 100,0 mL d'eau usée à analyser et 10 mL d'acide sulfurique de concentration 2,2 mol.L-1.
2 - Après avoir adapté un réfrigérant à air sur l'erlenmeyer, commencer le chauffage pour porter le mélange à ébullition. (Chauffer fort au début puis réduire afin de contrôler le chauffage).
3 - Ajouter un volume V1 = 10,0 mL de la solution S1, puis maintenir le chauffage pour qu'ai lieu une ébullition douce de 10 minutes.
4 - Au bout de 10 minutes, enlever le réfrigérant puis ajouter un volume V2 = 10,0 mL de solution S2.
5 - Lorsque la solution est décolorée, ajouter progressivement, à chaud et à l'aide d'une burette graduée, la solution S1.
6 - Cesser l'ajout lorsque la teinte rosée persiste pendant plus de 30 secondes.
7 - Noter alors le volume VE de solution S1 versé (appelé volume équivalent)
calculer l'indice d'oxydabilité au permanganate.

c'est déjà moins accessible !

et troisièmle remarque, ses essais montrent malgré tout quelque chose. mais quoi ? j'ai peur qu'il soit difficile d'en déduire quoi que ce soit d'intéressant...