Citation de: antoine88 le 07 12 22, 12:13 PM.....

J'ai aussi de quoi mesurer le TDS mais je ne m'en suis jamais vraiment servi.

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Depuis quelque temps en "fish only", eau osmosée reminéralisée, le conductimètre est mon seul outil de mesure. Ma préférence va nettement et logiquement sur des valeurs en µS/cm, le TDS anglo-saxon est à mon humble avis qu'une approximation, et plusieurs échelles sont utilisées.

Salut et encore merci pour toutes ces précieuses informations 

Pour ce qui est du pHMetre j'ai un équivalent au tient avec sonde a part et contrôle 2 points que j'etalonne tous les 2 mois environ et qui est toujours très proche des valeurs 4 et 7 et qui me permet un contrôle en continu. 

J'ai aussi de quoi mesurer le TDS mais je ne m'en suis jamais vraiment servi.

Je verrais quand même pour me trouver une valisette de tests aquascaping, histoire de pas faire de la merdouille !

Et un drop checker qui me semble aussi être le plus simple et logique finalement. 

En complément. Les limites vis-à-vis de la mesure du pH et du KH pour évaluer le CO2 sont :
- Imprécision de mesure du pH (0,1 point est déjà une très bonne précision avec des moyens amateurs).
- Imprécision de mesure du KH, interprétation de la colorimétrie. Une mesure à 1 point près est vraisemblable.
Sur le tableau ci-joint, ça laisse pas mal d'incertitude sur la concentration. De 10 à 23ppm, plus du simple au double dans le rectangle noir.

Du coup, le drop checker peut éventuellement se révéler à la fois plus simple et plus fiable. D'autant qu'il ne réagit qu'en fonction de la concentration en CO2, et qu'il n'est pas influencé par des sources acides autre que le CO2, contrairement au pH-mètre.
Vous ne pouvez pas voir les fichiers joints de cette section.

Bonsoir,

1/ pH & mesure :
Pour le drop checker, la discrimination fine des nuances de vert et bleu (dans les turquoises) m'échappe un peu (beaucoup). Mais tout le reste du monde l'utilise... Mon choix de l'époque s'est porté sur un pH-contrôleur Dennerle, c'est du lourd (et cher) mais techniquement propre. En revanche la sonde immergée en permanence a une durée de vie limitée à 12 18 mois environ.
Concernant le pH-mètre, ceux qui ne s'étalonnent que sur un seul point (en général proche de la neutralité), ne valent rien, car la pente de mesure diminuant avec le temps (baisse de la concentration de l'électrolyte par effat d'osmose via le "verre" poreux de l'électrode), cela nécessite la possibilité d'étalonner sur deux points (pH4 et pH7 en général) voire sur 3 points (pH10 en plus) pour corriger cette pente de mesure. J'en ai vu passer de temps en temps un bon sur le catalogue Lidl, mais pas en rayon, dommage.

Contrairement au robuste conductimètre qui n'est à la base qu'un ohmmètre inversé qui affiche des 1/ohm, un pH-mètre est plus sensible à cause de la sonde et en conséquence le bon "protocole" de labo est :
- De stocker l'électrode dans une solution de KCl adaptée.
- De procéder à des étalonnages fréquents avant les mesures.

Un bon réactif colorimètrique, même du papier tournesol reste une meilleure solution qu'un pH-mètre mal stocké et non étalonné.   

2/ Conductimètre :
C'est un excellent outil de suivi pour un bac stabilisé, dont les apports ainsi que les évolutions des concentrations sont connus, avec des changements d'eau rythmés.
En revanche, en cas de lancement d'un bac neuf ou d'un gros changement d'orientation sur un bac existant, le seul suivi par l'EC ne permettra qu'un constat global, non analytique.
Ayant trop jeté de tests liquides périmés, ma méthode actuelle au lancement est de balayer large avec des tests en bandelette, éventuellement complétés par des tests dédiés, N P K, et Fe (comme traceur de l'ensemble des oligo-éléments), dans ton contexte aquascaping.
Dit autrement pour faire simple, que le Fe++ soit à 0 ou 0,1ppm, ce n'est pas le conductimètre qui permettra de le savoir.

++++

Citation de: philippe2 le 06 12 22, 17:52 PMBonsoir,

Le PAR (photosynthetically active radiation) est une donnée non disponible pour les éclairage non horticoles. Les lampes franchement horticoles, optimisée en spectre avec des dominantes rouges et bleues, donnent un effet assez horrifique dans un bac de salon. Au pire, les verts sont noirs, car très peu d'émission dans cette longueur d'onde.
La plupart d'entre nous ont commencé par des éclairage dans les 5200K (Osram) les plus disponibles. Les éclairages en 8000K (voire plus) ont aussi été utilisés, avec le même succès (par exemple Amano, vers 2005).
En pratique, la température de couleur n'est donc pas déteminante dans ces plages 5000 8000K, à mon modeste avis.

Concernant le débit de CO2, à 25 bulles par minutes pour 100L, cette valeur n'est pas choquante en soi, mais ne reste qu'une base pour commencer. Elle est à ajuster suivant les consommation et les pertes par exemple : brassage en surface ou non; densément planté (ou non); plantes à pousse rapide (ou non). D'où la nécessité d'avoir un moyen de contrôle du pH ou du CO2.

++++

Merci a toi !

Je vais voir pour du 8000k je suppose. 

Du coup pour le CO2, j'ai un super pHMetre donc il faudra que je vois pour mesurer le KH de mon eau que je n'ai jamais mesuré. J'utilise habituellement l'ec pour régler mes dosages de minéraux préis pour mes scalaires. 

A moins que le drop checker soit finalement plus fiable ?

Bonsoir,

Le PAR (photosynthetically active radiation) est une donnée non disponible pour les éclairage non horticoles. Les lampes franchement horticoles, optimisée en spectre avec des dominantes rouges et bleues, donnent un effet assez horrifique dans un bac de salon. Au pire, les verts sont noirs, car très peu d'émission dans cette longueur d'onde.
La plupart d'entre nous ont commencé par des éclairage dans les 5200K (Osram) les plus disponibles. Les éclairages en 8000K (voire plus) ont aussi été utilisés, avec le même succès (par exemple Amano, vers 2005).
En pratique, la température de couleur n'est donc pas déteminante dans ces plages 5000 8000K, à mon modeste avis.

Concernant le débit de CO2, à 25 bulles par minutes pour 100L, cette valeur n'est pas choquante en soi, mais ne reste qu'une base pour commencer. Elle est à ajuster suivant les consommation et les pertes par exemple : brassage en surface ou non; densément planté (ou non); plantes à pousse rapide (ou non). D'où la nécessité d'avoir un moyen de contrôle du pH ou du CO2.

++++

Citation de: philippe2 le 06 12 22, 09:19 AMBonjour,

1/ HQI :

Complètement d'accord avec le rendu des couleurs incomparable. Le rendement lumineux est d'environ 70lm/W. Dans le passé nous étions plusieurs à les utiliser en bacs plantés (en 5200K ou 8000K). Disons que pour l'intensité lumineuse, 350W sera un éclairage d'intensité moyenne suivant les critères en aquascaping. Donc installer les 5, à mon modeste avis.

2/ CO2 :

Le drop checker est la solution la plus économique et la plus répandue pour contrôler le dosage.

3/ "Corriger le pH".

Il faudrait connaitre le KH de l'eau à ta disposition, et utiliser le tableau archi connu des relations KH, pH et CO2, qui fixe des limites acceptables. Mesurer le pH avant l'allumage de l'éclairage, puis à son extinction, permet de vérifier si la quantité de CO2 injectée compense ce qui a été consommé par les plantes.

4/ Comme il s'agit d'une nouvelle installation pour le CO2, il serait sage de vérifier sur quelques jours si tout va bien. Sinon, pas d'inconvénient à introduire les plantes au démarrage.

++++

Bonjour Philippe,

Merci pour les précisions bien claire. 
C'est noté pour les HQI, 
Y a t'il une différence notable entre le 8000 et le 6500k au niveau BDE la pousse des plantes en dehors de l'aspect des couleurs ? 
J'aurais tendance a partir sur du 8000k, d'autant que mes bacs contiennent toujours un peu de tanin ce qui pourrait peut être balancer un peu l'aspect jaune de l'eau. 

Merci pour le drop checker, je ne connaissais pas cet outil de mesure. 

Ok c'est ce que je pensais pour l'ordre a suivre, je vais donc mettre en place l'éclairage et le CO2 puis les plantes après 3-4 jours. 

Par contre j'ai lu quelque part qu'il fallait environ 25 bulles de co2 par minute pour 100l d'eau. Est ce que c'est bien valable ? 

Merci

Bonjour,

1/ HQI :

Complètement d'accord avec le rendu des couleurs incomparable. Le rendement lumineux est d'environ 70lm/W. Dans le passé nous étions plusieurs à les utiliser en bacs plantés (en 5200K ou 8000K). Disons que pour l'intensité lumineuse, 350W sera un éclairage d'intensité moyenne suivant les critères en aquascaping. Donc installer les 5, à mon modeste avis.

2/ CO2 :

Le drop checker est la solution la plus économique et la plus répandue pour contrôler le dosage.

3/ "Corriger le pH".

Il faudrait connaitre le KH de l'eau à ta disposition, et utiliser le tableau archi connu des relations KH, pH et CO2, qui fixe des limites acceptables. Mesurer le pH avant l'allumage de l'éclairage, puis à son extinction, permet de vérifier si la quantité de CO2 injectée compense ce qui a été consommé par les plantes.

4/ Comme il s'agit d'une nouvelle installation pour le CO2, il serait sage de vérifier sur quelques jours si tout va bien. Sinon, pas d'inconvénient à introduire les plantes au démarrage.

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Bonjour a tous,

J'ai un bac de 540L (150*60*60) que j'ai démarré il y a un an et demi et que j'ai déménagé il y a presque 2mois.
Il est peuplé de scalaires, characidés, corydoras, ancistrus et bunocephalus.

Sol fait maison.
Pas de problème d'algues, hormis quelques petites encroûtantes mais rien de très grave.

Je l'ai toujours maintenu avec un éclairage modéré et sans CO2 comme tous mes bacs.
Seulement la profondeur du bac fait que l'éclairage reste bien trop insuffisant dès que je met autre chose que mes plantes habituelles (cryptos, vallisneria, rotala).
Or j'aimerais vraiment pouvoir faire un beau bac planté digne de ce nom.
Mon budget étant insuffisant pour ajouter des LEDs, je vais y mettre des HQI (j'en ai trouvé 5 de 70w pour 110€ sur lbc).
D'autant que je n'aime pas le rendu des rampes LEDs qui donne un effet bien trop plat a mon goût là où les projecteurs HQI sont d'un effet beaucoup plus brillant et vivant.

Donc première question, est ce que c'est bien à votre avis ? 3 seraient suffisante ?
Je pensais mettre les 5 dans une rampe dédiées avec la possibilités de n'en allumer que 3 ou 5 si besoin.
Bien sûr j'achèterais des ampoules neuves adaptées.

2eme question, j'ai la possibilité de récupérer une bouteille de 10kg de CO2, j'ai déjà une electrovanne, je vais ensuite me procurer un compte bulle et un diffuseur.
Comment gérer la bonne quantité de CO2 injectée sans appareil de mesure précis?

Aussi, je souhaiterais éventuellement corriger le pH avec le CO2. Bonne ou mauvaise idée ?
Comment procéder pour ne pas faire d'erreurs dans ce cas ?

Et enfin, dans quel ordre devrais je faire les choses à votre avis ? D'abord installer le CO2 et l'éclairage puis mettre les plantes après 1 ou 2 semaines où je peux tout mettre en même temps ?

Merci beaucoup pour vos précisions et conseils