La filtration en bac planté

Démarré par benoit.trinquier, 24 02 09, 21:55 PM

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

oli729

Citation de: brust le 04 03 09, 22:27 PM
Le débit doit être sacrement réduit alors   

Pas vraiment: j'utilise le mot boue dans le sens résidus aprés filtration, c'est pas de l'eau marron qui sort du filtre :-D
Parcontre suffit de secouer un peu son filtre pr que ce soit visible au niveau du rejet dans l'aqua...

brust

  Lut'
CitationJe me suis rapidement aperçu que le filtre finissait par relarguer des "boues"
Le débit doit être sacrement réduit alors
CitationPour pallier le probleme j'ai ajouté une décante en sortie de filtre (un simple bidon coupé avec de la pouzzo pour casser le courant et une surverse pr que l'eau retombe pr gravité dans l'aqua)
Je me contentais de siphonner le fond de la décante toutes les semaines et la quantité de boue était assez importante pour un aqua de 100l...

NB:l'experience à pris fin car l'aqua est descendu au garage (travaux dans la maison) et le volume d'eau hors de l'aqua refroidissait tp celui ci.
Bonne combine,a peaufiner par un internaute bricoleur peut être ?
       :pint:

oli729

J'apporte mon expérience sur le "non lavage" des masse filtrantes:
Je me suis rapidement aperçu que le filtre finissait par relarguer des "boues" (c'est le principe des stations d'épuration: le produit final se trouve sous forme de boues...)
Pour pallier le probleme j'ai ajouté une décante en sortie de filtre (un simple bidon coupé avec de la pouzzo pour casser le courant et une surverse pr que l'eau retombe pr gravité dans l'aqua)
Je me contentais de siphonner le fond de la décante toutes les semaines et la quantité de boue était assez importante pour un aqua de 100l...

NB:l'experience à pris fin car l'aqua est descendu au garage (travaux dans la maison) et le volume d'eau hors de l'aqua refroidissait tp celui ci.

Kookaburra

Citation de: SniperLk le 01 03 09, 03:07 AM
comme le purigen de seachem. Je crois d'ailleurs que Kooka tu en utilises ?  ce produit a une assez bonne réputation outre-atlantique en tout cas.

edit : et pour ton KH tu n'utilises pas de l'aquasoil au fait ?

Oui, j'ai testé le Purigen. Ca marche bien. Par contre, le processus de "régénération" régulière est assez contraignant ...

Et non, pas d'AS sur ce bac, j'ai un sol Dennerle ;)

SniperLk

#24
Citation de: Niclette le 27 02 09, 20:46 PM
Une autre alternative peut être, l'eau oxygénée. Son pouvoir oxydant élevé pourrait venir dégrader les substances responsable de la coloration. Par contre à utiliser avec précaution, le moindre surdosage pourrait être fatal aux habitants.
Il faudrait que je regarde si je trouve les concentrations dangereuses pour la faune.
J'ai trouvé ça dans une MDS : Daphnia Magna: 24 hours EC50 = 7.7 mg/L  

L'EC 50 c'est un peu le même principe que la DL50, sauf que là il ne s'agit pas de la dose létale mais de la concentration à partir de laquelle 50% des individus observés montrent une réponse au produit.

L'eau oxygénée la plus commune est à 10 volumes ou 3%. J'ai la flemme de calculer avec les volumes mais je crois qu'avec seulement 3% d'H202, la densité de la solution est pas loin de 1. Ce qui donne 3g d'H202 pour 100mL (à revérifier en passant par les volumes).
Une petite bouteille fait généralement 125mL, en la versant en entier dans un bac de 100L on ajoute donc 3750/100 soit 37.5mg/L. Bref il doit être possible de tuer ses poissons avec de l'eau oxygéné.

A mon avis c'est à réserver comme algicide occasionnel surtout qu'il existe des solutions sans danger pour les poissons, comme le purigen de seachem. Je crois d'ailleurs que Kooka tu en utilises ?  ce produit a une assez bonne réputation outre-atlantique en tout cas.

edit : et pour ton KH tu n'utilises pas de l'aquasoil au fait ?

Kookaburra

#23
Citation de: benoit.trinquier le 27 02 09, 20:10 PM
Ton expérience est intéressante Kookaburra, j'espère que tu vas la prolonger... La vérification des paramètres est essentielle, y compris le Ph, le Kh et le Gh. J'avoue être étonné du résultat. Les minéraux risquent de s'accumuler si les compensations d'évaporation ne se font pas avec de l'eau osmosée.

Oui, je veux continuer encore, au moins jusqu'à la prochaine version de mon bac.

A propos des paramètres de l'eau : pendant les premiers mois, je n'ai compensé qu'avec de l'eau osmosée, mais le KH avait tendance à chuter (j'étais à KH = 5 à la base). Désormais, je ne compense quasiment qu'à l'eau du robinet, qui doit avoir un KH de 14-15 je pense (ça a baissé dernièrement, avant on était à plus de 25 ...). Et je maintient tout juste un bon KH avec ce mécanisme. Par contre, je ne mesure pas du tout le reste des paramètres, de temps en temps NO3 et PO4, mais c'est très rare. Je me guide par la croissance des plantes et le bullage, cela suffit à bien gérer son BP au quotidien ;)

Citation
Avec une injection de CO2, le Ph pourrait devenir instable, surtout si l'eau se colore (jaune j'imagine, acides humiques ?). As-tu déjà utilisé du charbon actif ?

Je ne pense pas que mon pH devienne instable, tant que je garde KH = 5 ?
J'utilise différents moyens pour ôter la coloration jaune de l'eau : charbon actif une fois par mois et Argile Blanche toutes les semaines. Cela fonctionne assez bien, mais l'eau reste toujours légèrement ambrée, en tout cas bien plus qu'avec des changements d'eau de 20 % par semaine (mon ancienne maintenance).

;-)

Niclette

CitationLe Kh, quant à lui, risque de baisser puisque les carbonates et les bicarbonates sont consommer dans l'aquarium (je me trompe ?)

oui, tu te trompes  :-D Les carbonates sont en équilibre avec le CO2 donc ils se reconstituent avec le CO2.
Par contre il faut respecter l'équilibre ionique, donc si il y a précipitation de calcium, de magnésium, ... là les carbonates vont mécaniquement diminuer.

CitationAvec une injection de CO2, le Ph pourrait devenir instable, surtout si l'eau se colore (jaune j'imagine, acides humiques ?). As-tu déjà utilisé du charbon actif ?

Une autre alternative peut être, l'eau oxygénée. Son pouvoir oxydant élevé pourrait venir dégrader les substances responsable de la coloration. Par contre à utiliser avec précaution, le moindre surdosage pourrait être fatal aux habitants.
Il faudrait que je regarde si je trouve les concentrations dangereuses pour la faune.

benoit.trinquier

Ton expérience est intéressante Kookaburra, j'espère que tu vas la prolonger... La vérification des paramètres est essentielle, y compris le Ph, le Kh et le Gh. J'avoue être étonné du résultat. Les minéraux risquent de s'accumuler si les compensations d'évaporation ne se font pas avec de l'eau osmosée. La part relative des composés des engrais type Tropica est élaborée sur l'hypothèse de changements d'eau réguliers et conséquents. Il faudrait dissocier les apports de fer, de calcium et de magnésium. Le Kh, quant à lui, risque de baisser puisque les carbonates et les bicarbonates sont consommer dans l'aquarium (je me trompe ?). Avec une injection de CO2, le Ph pourrait devenir instable, surtout si l'eau se colore (jaune j'imagine, acides humiques ?). As-tu déjà utilisé du charbon actif ?

Kookaburra

Citation de: benoit.trinquier le 27 02 09, 16:25 PM
Par contre, l'idée de faire vivre un aquarium planté sans changement d'eau, c'est-à-dire à boucle fermé, me tente assez...

Citation de: Niclette le 27 02 09, 17:03 PM
Cela me semble difficile sur le long terme, sauf à ne pas nourrir les poissons, car il y aura forcément des substances qui s'accumuleront et ne seront peut être pas consommée par les plantes. Je pense par contre qu'un système se contentant d'un gros changement d'eau (50% par exemple) tous les 6 mois ou 1 an peut être voire plus.

J'en suis à 1 an et 1/2, sans problème majeur. Une légère coloration de l'eau, mais toujours pas de modifications importantes des paramètres (sauf que les apports externes sont bien plus limités qu'avant).

Par contre, de là à dire que le cas de mon bac peut être transposer à un autre bac, je ne franchirais pas ce pas. AMHA, chaque bac est tellement unique que de nombreuses "techniques" ne peuvent pas être universelles ... Mais cela donne des pistes de réflexion pour la conduite optimal d'un BP, c'est déjà ça ;)

Niclette

#19
Citationcomparer le débit de votre filtre rempli de perlon bien tassé et rempli de grosses pouzzolanes

C'est souvent l'erreur faite : tasser le perlon. On pense, à tort, que plus on en met, mieux ça filtrera. C'est une erreur.
Le perlon existe d'ailleurs sous différente forme :
Il existe du perlon moins compressible (symec XL par exemple chez JBL, qui possède mélangé au perlon des fibres plus grossières qui maintiennent un bon volume et empêche le perlon de se tasser) : http://www.jbl.de/factmanager/frame_page.php?action=show&PageMode=2&IdType=2&Id=198&linklabel=Symec+XL
On le trouve aussi sous forme de plaque de 3 cm d'épaisseur : http://www.jbl.de/factmanager/frame_page.php?action=show&PageMode=2&IdType=2&Id=200&linklabel=Symec+VL

Avec ces 2 types de perlon, l'inconvénient de la masse qui se tasse et forme des passages préférentiels est éliminé.

Autre produit intéressant, le symec micro qui est une "feuille" filtrante de 1,45 mm d'épais et qui est par nature une filtration mécanique pure : http://www.jbl.de/factmanager/frame_page.php?action=show&PageMode=2&IdType=2&Id=196&linklabel=SymecMicro
Son utilisation en sortie de filtre composé uniquement de substrat biologique

il y a sans doute l'équivalent dans d'autres marques.


CitationJe retire l'histoire de la mousse qui bloque l'oxygène... Disons simplement qu'un bloc de mousse réduit davantage le débit du filtre, et donc l'oxygénation de l'eau, que des bio-balles... C'est le cas dès le départ (comparer le débit de votre filtre rempli de perlon bien tassé et rempli de grosses pouzzolanes) et avec le temps lorsque des déchets s'y seront accumulés.

Là on est d'accord, l'oxygénation n'est pas toujours uniforme dans la mousse bleue et le perlon. Sans forcément que cela soit du aux débit, c'est déjà le cas avec le colmatage de la masse filtrante.

J'avais eu à une époque l'occasion de récupérer des petits morceau de mousse bleue (des chutes de 2 cm d'épais) que j'avais découpé en petits cube de 2cm environ, cela forme un substrat biologique intéressant et peu couteux.

J'ai déjà également utilisé le perlon en filtration biologique "pure", c'est à dire dans forcer le passage à travers (c'est assez facile dans une décantation), ça marche également.


CitationPar contre, l'idée de faire vivre un aquarium planté sans changement d'eau, c'est-à-dire à boucle fermé, me tente assez...

Cela me semble difficile sur le long terme, sauf à ne pas nourrir les poissons, car il y aura forcément des substances qui s'accumuleront et ne seront peut être pas consommée par les plantes. Je pense par contre qu'un système se contentant d'un gros changement d'eau (50% par exemple) tous les 6 mois ou 1 an peut être voire plus.



benoit.trinquier

Je trouve vos remarques très intéressantes. Elles ont l'avantage d'influencer mon raisonnement puisqu'elles ne confortent pas mes idées de départ. Tout comme le sol et la lumière, il ne semble pas y avoir de recette type en ce qui concerne la filtration. Je trouve cela un peu désarmant...

Je retire l'histoire de la mousse qui bloque l'oxygène... Disons simplement qu'un bloc de mousse réduit davantage le débit du filtre, et donc l'oxygénation de l'eau, que des bio-balles... C'est le cas dès le départ (comparer le débit de votre filtre rempli de perlon bien tassé et rempli de grosses pouzzolanes) et avec le temps lorsque des déchets s'y seront accumulés.

Nous sommes d'accord, il existe une action mécanique et biologique au sein de tous les substrats de filtration. Pourtant, il y en a qui seront plus compétents que d'autres dans un domaine particulier. Les processus d'oxydation ne se déroulent pas de la même manière selon le choix et la place respective des matières filtrantes que l'on choisies.

Sur le podium des matières filtrantes "dîtes" biologiques, on trouve les fameuses grosses bio-balles noires de monsieur Horst (Dupla), dont l'utilisation est décrite dans son ouvrage "L'aquarium optimale". Il s'agit juste de balles de plastique qui, jointes au principe de la filtration semi-humide, donnent de très bons résultats. C'est sûr qu'à l'air libre, l'oxygène ne manque pas ! Beaucoup de membres "actifs" du forum de l'ancien site Optimal ont utilisé un tel système de filtration dans leurs bacs plantés. Je suis sûr que beaucoup fréquentent ce site maintenant. Cependant, les pertes de CO2 y sont importantes et la mode est partie... Sauf dans les batteries des animaleries où le système Dupla fait des miracles, compte tenu de la surpopulation qui y règne.

Selon moi, dès lors que l'on dispose d'un gros volume de filtration, le substrat de JBL, SintoMec (Aquascape propose l'équivalent) est est mieux que la mousse bleue. Dans la mesure où ses anneaux sont gros, l'action mécanique se limite aux grosses particules. Utilisé sans perlon, le débit reste quasiment constant dans le temps. Mais cela ne tient que dans un bac très planté, si on ne s'amuse pas à introduire de gros pollueurs. La priorité est à la transformation et non à l'élimination.

Maintenant, si l'on souhaite insister sur la dénitratation, la forme du MicroMec (JBL) et du Substrat Pro (Eheim) s'y prête davantage que celle du SintoMec. Les micro-organismes fonctionnant en anaérobiose peuvent se loger à l'intérieur des "billes". Ici, la filtration mécanique s'impose sinon il faut nettoyer toutes les semaines. Mais on n'a pas trop de nitrates dans nos bacs plantés !

Pour ce qui est du système berlinois planté, pourquoi pas ! L'idée est tentante ! Néanmoins, on est très loin des performances récifales... Un bac d'eau douce, même très planté, fait triste mine au bout de 7-8 ans... Un bac récifal, destiné aux coraux constructeurs de récif et bien entretenu, n'a de limite que le temps nécessaire pour le sel de ronger les joints de la cuve... Tout miser sur l'élimination des déchets, compter uniquement sur le brassage, la lumière (elle favorise l'oxydation), les plantes, les bactéries du décor, c'est un peu risqué non ? Par contre, l'idée de faire vivre un aquarium planté sans changement d'eau, c'est-à-dire à boucle fermé, me tente assez...


brust

  Avec Philippe2 , ça a le mérite d'être explicite  :up:  Merci Philippe de nous (m') éclairer sur le sujet.Je connaissais la base de la filtration,mais en détails,c'est mieux  :-D
   
   a+,
  Brust

philippe2

Salut,

Sujet intéressant ce topic, et vaste que « la filtration en bac planté ».  Mais compte tenu de la grande diversité de ce qui marche comme filtration dans ce type de bacs, avec succès, je me demande s'il y a vraiment un « optimal » en dimensions de cuve de filtre, en type de masses filtrantes et en débit.

Quelques commentaires sur tes conclusions et tes posts, Benoît :
Citation de: orb le 25 02 09, 07:40 AM
3 conclusions :

(1) La filtration biologique a une influence négative sur les algues, dès lors que la matière filtrante laisse passer l'oxygène et qu'elle a un volume important.
Je ne sais pas pour l'influence sur les algues, et je n'en vois pas les raisons. Le rôle généralement dédié à la filtration, tel que décrit en eau douce dans le cycle de l'azote, est la transformation par les bactéries des NH3 ou NH4 en NO2, puis NO3. On va un peu plus loin en récifal, avec un cycle de l'azote en milieu anaérobie qui va jusqu'à  la réduction des NO3 en N2 gazeux qui « s'exporte » naturellement du bac.

CitationDans le cas des masses filtrantes biologiques, le verre fritté semble le plus efficace (le Siporax en est l'ancêtre). Il rassemble le plus de bactéries au mètre carré...

Oui, mais quelles bactéries ? D'après Diana Walstad, dans « Ecology of the Planted Aquarium », au delà de quelques dixièmes de mm d'épaisseur de film bactérien, on trouve assez vite des bactéries anaérobies. Logiquement, ce ne peut être que le cas avec ces matériaux très finement poreux, et à la granulométrie assez grossière => ils ne peuvent laisser passer l'oxygène « en profondeur ». Il en est sûrement de même avec d'autres supports du même type, telles que les « nouilles » céramique, ou des substrats tels qu'Ehfilav de chez Eheim (ou aussi le charbon actif). Ces substrats durs, relativement massifs et finement poreux ont probablement un effet similaire à celui des PV en récifal.

Leur effet serait donc la réduction des NO3 en N2. Pour l'effet mesurable sur les algues, je n'en sait fichtrement rien. Elles peuvent être présentes avec des taux de nitrates « au raz des pâquerettes ».

Un autre effet probable de la filtration biologique est la captation de carbone par les bactéries, celles du cycle de l'azote ne se contentant pas des composés azoté pour leur métabolisme, elles ont aussi besoin de C. Sous quelle forme ce carbone ? HCO3/CO2, carbone organique dissous (COD) ? Pour les conséquences sur les algues, là aussi je n'en sais rien.

Citation(2) L'absence de filtration mécanique n'a aucune incidence sur la pollution du bac : turbidité de l'eau, dépôts au fond du bac, phosphate, ammonium, nitrite, nitrate.
De même que tout média de filtration « mécanique » finit par être colonisé par les bactéries, et donc par être le support de transformations biologiques, toute présence d'obstacles dans la cuve du filtre aura nécessairement un effet mécanique, suivant sa perméabilité.
On ne peut opposer les 2 effets de la filtration, mécanique ou biologique. L'un n'exclut pas l'autre, au-delà de quelques semaines, tout support a des effets à la fois biologique et mécanique.
Le seul moyen d'avoir une filtration « quasi » purement mécanique, c'est de procéder comme en récifal, comme le rappelle Niclette. Une chaussette nettoyée une fois par semaine.


Citation(3) La filtration n'a pas besoin d'être nettoyée.
Possible. Enfin, la pratique semble le confirmer, au moins sur le moyen terme (6 mois, un an ?). Car même si c'est peu souvent et du à une réduction significative du débit, un nettoyage de temps en temps, avec exportation des déchets en dehors du bac, c'est différent d'une absence totale de nettoyage.

Citation- La mousse et le perlon bloquent l'oxygène, le piège, limitant sa disponibilité. C'est un cul de sac, personne ne le consomme
Moi non plus, je ne vois pas trop....

A+,

Philippe.

Niclette

Citation- La mousse et le perlon bloquent l'oxygène, le piège, limitant sa disponibilité. C'est un cul de sac, personne ne le consomme.

:??: :??: :??:

Le bloque où ? comment ?
J'ai du mal à suivre là ...

Citation- En nettoyant son filtre, on enlève de la "saleté", il est donc utile. Tout juste, mais si cette "saleté" n'augmente pas à long terme les indicateurs objectifs de pollution : azote et phosphore, est-ce vraiment nécessaire de la retirer ?

L'azote et le phosphore sont ils des indicateurs fiables (et donc objectifs) de pollution dans un bac planté ? Ou existe t-il d'autres substances ( métaux, oligo-éléments, pesticides, antibiotiques...) qui vont se concentrer dans le bac ( c'est obligatoire puisque dans un bac il y a des apports, ne serait ce que la nourriture des poissons)

CitationLes plantes consomment en priorité l'ammonium, ensuite le nitrate mais il y a toujours assez d'ammonium dans l'aquarium

Assez d'ammonium dans l'aquarium ? Il est à des taux difficilement mesurables en règle général et est dégradé rapidement en nitrites et nitrates. J'ai des doutes sur sa disponibilité pour les plantes.

CitationIl est vrai que certains ont retiré leur filtre, inventant un système berlinois d'eau douce... Je ne pense pas que ce soit une bonne chose...

La méthode berlinoise c'est retiré au plus tôt les déchets avant leur dégradation. Cela permet de maitriser plus facilement la qualité de l'eau (en ajoutant ce qui est nécessaire dans les proportions souhaitées). C'est une approche intéressante pour les bacs plantés.
Un bac correctement brassé pour soulever les déchets et équipé d'une seule filtration mécanique rincée très régulièrement ( les filter bags ou micron bags utilisés en récifal serait parfait) permettrait d'obtenir ce résultat en bac planté. C'est une voir à explorer car très facile à maitriser, stable dans le temps et facilement reproductible y compris pour les débutants.

brust

Citation- En nettoyant son filtre, on enlève de la "saleté", il est donc utile. Tout juste, mais si cette "saleté" n'augmente pas à long terme les indicateurs objectifs de pollution : azote et phosphore, est-ce vraiment nécessaire de la retirer ?
Dans le long terme,la dégradation est au maxi de sa transformation"chimique" n'oublions pas que "rien ne se perd,tout se transforme" hein K ooka ;-)
  Alors nettoyer son filtre,je dis oui  :oui:  ... Alors le plus tôt et le plus souvent possible   :??: :??: :??: (vu que les bactéries sont présentent dans le substrat aussi)  ou alors après que les matières se soient dégradéés  :??: Faut il laisser faire le temps  :??:

     :roll:    :-)

Kookaburra

#13
Citation de: brust le 26 02 09, 11:26 AM
En bac Hollandais,très,très,très planté et très peu empoissonné,parfois l'aquariophile n'utilise pas ou peu de filtration,un brassage suffit alors.
      Ça c'est de la filtration biologique  :bump:   a+

J'ai aussi un aquarium "bio" : en milieu quasi-fermé puisque je ne change pas d'eau (pas depuis 1 an et presque 1/2 en tout cas). Et depuis 3 mois, je ne fertilise quasi plus non plus (attention depuis 3 mois, je ne maintient que des plantes avec des vrais racines, type Cryptos et autres ...). Un BP presque idéal en terme environnemental (faut pas parler de la note EDF de mes HQI par contre !  :timide: :-D :-D).

Citation de: benoit.trinquier le 26 02 09, 18:20 PM
- En nettoyant son filtre, on enlève de la "saleté", il est donc utile. Tout juste, mais si cette "saleté" n'augmente pas à long terme les indicateurs objectifs de pollution : azote et phosphore, est-ce vraiment nécessaire de la retirer ?

Je nettoie mon filtre quand le débit baisse trop, pas pour intervenir sur les paramètres de l'eau ... Comme beaucoup j'imagine ;)

Citation de: benoit.trinquier le 26 02 09, 18:20 PM
- Il est vrai que certains ont retiré leur filtre, inventant un système berlinois d'eau douce... Je ne pense pas que ce soit une bonne chose...

Pourquoi pas après tout, si cela fonctionne dans leurs bacs et qu'ils restent équilibrés, ou est le problème ?  :??:

;-)

Kikalco

#12
Sinon, concernant le brassage en bac planté; il y a ce topic:
http://forum.aquagora.fr/index.php?topic=38.0

benoit.trinquier

- Le volume du filtre est, la plupart du temps, restreint. Il est rare que l'on souhaite diminuer sa capacité. Le problème est donc de savoir qu'elle est la masse filtrante optimale. Dans le cas des masses filtrantes biologiques, le verre fritté semble le plus efficace (le Siporax en est l'ancêtre). Il rassemble le plus de bactéries au mètre carré... La mousse bleue ou le perlon sont naturellement colonisés par des bactéries aérobies. Néanmoins, ils sont, trop souvent, rincés à l'eau du robinet qui déciment les bactéries (je pense au chlore). Les renouveler.... renouvèle les bactéries. Leur colmatage rapide limite leur efficacité biologique...

- La mousse et le perlon bloquent l'oxygène, le piège, limitant sa disponibilité. C'est un cul de sac, personne ne le consomme.

- L'aquarium de H. Schneider est un cas atypique. C'est l'exception qui confirme la règle. Qui d'autres ajoutent de l'ammonium pour ses plantes ? T. Barr désigne l'ammonium comme principal engrais à algues. Je le crois volontiers. Les plantes consomment en priorité l'ammonium, ensuite le nitrate mais il y a toujours assez d'ammonium dans l'aquarium ! Par contre, je veux bien avoir un aquarium comme celui de Schneider...

- En nettoyant son filtre, on enlève de la "saleté", il est donc utile. Tout juste, mais si cette "saleté" n'augmente pas à long terme les indicateurs objectifs de pollution : azote et phosphore, est-ce vraiment nécessaire de la retirer ?

- Il est vrai que certains ont retiré leur filtre, inventant un système berlinois d'eau douce... Je ne pense pas que ce soit une bonne chose...

Niclette

Citationl'ammonium représente un facteur non négligeable de la prolifération des algues

Tu as vu cet article ? http://www.aquagora.fr/Hiver-2006-Green-Reef-d-Harald
Le bac est fertilisé directement avec NH4 ...
Je ne suis pas sur que cette affirmation tienne la route.

CitationA quoi sert la filtration mécanique dans ce type d'aquarium ?  l'ammonium représente un facteur non négligeable de la prolifération des algues. Il se développe anormalement, à mon sens, dans les mailles des masses filtrantes mécaniques. Si les mousses ne sont pas nettoyées toutes les semaines (pourquoi retenir les déchets s'ils ne sont pas évacués de l'aquarium ?), elles se transforment en filtration biologique. Néanmoins, le processus nitrification - nitratation est bien moins performant qu'au sein d'une surface poreuse. De plus, les mousses appauvrissent l'eau en oxygène et diminuent l'efficacité de la filtration biologique qui suit...  En revanche, nous avons tout intérêt à profiter de l'action bénéfique de la filtration biologique en multipliant sa surface : moins d'ammonium, plus de nitrate (on se fiche un peu du nitrite).

Pour moi il n'y a pas mal de contradiction !
En quoi une masse filtrante dite "mécanique" appauvrirait plus l'eau en oxygène ?
La consommation d'oxygène est proportionnelle à l'activité des bactérie et donc à la pollution du bac. Que ce soit avec de la filtration biologique ou "mécanique", à bac équivalent elle sera la même.

Pour en revenir au filtration "mécanique", si je suis assez d'accord pour dire que les mousses bleues offrent moins de surface de colonisation que les substrats biologiques, je serais beaucoup moins affirmatif pour le perlon. Je ne suis pas sur qu'il offre moins de surface que les supports biologiques.


Je vois 2 autres pistes intéressantes :
- La nuit il y a baisse importante de l'oxygène disponible pour les bactéries. Dans la mousse bleue et le perlon il y a des passages préférentiels et certaines zones se retrouvent avec trop peu d'oxygène pour faire le cycle de l'azote correctement. La filtration biologique permet une meilleure répartition du flux et donc de l'oxygène.
- Les nitrates et le cycle de l'azote ne sont pour rien dans cette histoire, mais il faut regarder du coté des phosphates. Le cycle du phosphore ne se fait pas correctement au sein de masse "mécaniques" alors qu'il se fait correctement (ou mieux) avec des supports biologiques.


D'ailleurs, rien ne dit que la disparition des algues était liée au filtre. Benoit tu ne veux pas revenir en arrière avec tes filtres. Si les algues réapparaissent, la filtration pourra être mise en cause. Si ce n'est pas le cas, elle n'est peut être pas la cause.

SniperLk

Citation de: Niclette le 25 02 09, 20:20 PM
En quoi le perlon n'est pas un support biologique (comme la mousse bleue d'ailleurs)  :??:
Clair... quasiment tous les supports sont biologiques, les mousses bleues sont d'ailleurs vendues comme telles. En ayant 100% de nouilles ce sont les premières nouilles qui jouent le rôle de filtration mécanique c'est tout.

Le filtre est bien entendu important dans un BP (comme dans un bac classique). Et un bon entretien de celui-ci est primordial je pense.

Quant à ta citation brust, elle vient finalement contredire les propos de benoit :-D

Comme j'ai dit plus haut je pense qu'un filtre est important, il permet notamment de récolter les feuilles mortes etc et puis je sais pas vous mais perso quand je lave mon filtre il n'est pas propre (il est donc utile).


brust

 :-)
  En bac Hollandais,très,très,très planté et très peu empoissonné,parfois l'aquariophile n'utilise pas ou peu de filtration,un brassage suffit alors.
      Ça c'est de la filtration biologique  :bump:
CitationEn bac planté, la situation est très différente. Dès lors que la lumière et le CO2 jouent de concert, la croissance végétale fait partie intégrante de la filtration. Nous profitons, de fait, de la "filtration à algues" décrite dans nos vieux traité d'aquariophilie. Les plantes consomment le nitrate et, en oxygénant le milieu, participent au cycle de l'azote. Les solutions que nous envisageons ont maintenant pour objectif d'accumuler les nitrates et les phosphates...

Si l'on s'en tient à une densité de population raisonnable et à un nourrissage parcimonieux, l'eau de nos aquariums est limpide.
La présence de détritivores, crevettes et escargots, limitent également l'accumulation des déchets azotés, avant même leur dégradation.
a+

benoit.trinquier

C'est vrai que le biologique est à la mode et ça n'est pas près de s'arrêter !

Je pense que la configuration spécifique d'un aquarium (très) planté impose une filtration spécifique.
Dans les aquariums "classiques", l'absorption des nitrates par les plantes est quasi-nulle, ou en tout cas, négligeable. Contre l'accumulation des nitrates, je vois cinq solutions : changements d'eau, dénitrateur, résines, bactéries spécifiques, masses filtrantes formant des zones anaérobies (je pense au MicroMec de JBL).  Pour éviter l'eau trouble et la formation de toxine, la filtration mécanique et son remplacement régulier sont incontournables. Il n'y a qu'à voir les filtres du commerce : les filtres des aquariums en animalerie se résument, le plus souvent, en un gros bloc de mousse ; la configuration de base des filtres Eheim laisse une très large place à la pré-filtration.

En bac planté, la situation est très différente. Dès lors que la lumière et le CO2 jouent de concert, la croissance végétale fait partie intégrante de la filtration. Nous profitons, de fait, de la "filtration à algues" décrite dans nos vieux traité d'aquariophilie. Les plantes consomment le nitrate et, en oxygénant le milieu, participent au cycle de l'azote. Les solutions que nous envisageons ont maintenant pour objectif d'accumuler les nitrates et les phosphates...

Si l'on s'en tient à une densité de population raisonnable et à un nourrissage parcimonieux, l'eau de nos aquariums est limpide.
La présence de détritivores, crevettes et escargots, limitent également l'accumulation des déchets azotés, avant même leur dégradation.

A quoi sert la filtration mécanique dans ce type d'aquarium ?  l'ammonium représente un facteur non négligeable de la prolifération des algues. Il se développe anormalement, à mon sens, dans les mailles des masses filtrantes mécaniques. Si les mousses ne sont pas nettoyées toutes les semaines (pourquoi retenir les déchets s'ils ne sont pas évacués de l'aquarium ?), elles se transforment en filtration biologique. Néanmoins, le processus nitrification - nitratation est bien moins performant qu'au sein d'une surface poreuse. De plus, les mousses appauvrissent l'eau en oxygène et diminuent l'efficacité de la filtration biologique qui suit...  En revanche, nous avons tout intérêt à profiter de l'action bénéfique de la filtration biologique en multipliant sa surface : moins d'ammonium, plus de nitrate (on se fiche un peu du nitrite).

En définitive, le meilleur indice du bon fonctionnement d'un filtre est donné par la mesure régulière des paramètres de l'eau. Si l'absence de filtration mécanique et l'augmentation très notable du volume de filtration biologique n'ont pas d'impact sur la pollution de l'aquarium (et qu'en plus ils permettent de résorber les algues) c'est que, effectivement, nos bacs plantés ne se filtrent pas comme les aquariums à poissons rouges.

orb

#6
CitationEn quoi le perlon n'est pas un support biologique (comme la mousse bleue d'ailleurs)  :??:

Non, non : je disais juste que je ne mets pas de perlon, sous-entendu : mon eau n'est pas dégueu pour autant. Perlon, mousse ou quoi que ce soit devient forcément un support bactérien, bien entendu.

Je considérais le côté mécanique du perlon dans le sens où l'on en met généralement pour filtrer les petites particules.
Et au final, je n'ai pas de particules en suspension dans l'eau.

Citation
Et si le problème était plutôt du coté d'un manque d'oxygène pendant la nuit dans des supports comme les mousses et le perlon ?
+1 : les fameuses injections d'O2 la nuit dans certains filtres, ce qui parait bizarre au premier abord...ça vaut effectivement le coup de se pencher sur la question.

tony2

La filtration des bacs plantés est il me semble abordé régulièrement  :oui: Mais moins il est vrai que l'éclairage "qui semble obmubiler les débutants" ou la fertilisation qui sont abordés plus souvent encore.

Pour ma part, mon 182L est filtré par deux filtres Eheim "2026 et 2224 en série" au 4/5 Bio  ;-)


Niclette

CitationPas de perlon, juste du bio.

En quoi le perlon n'est pas un support biologique (comme la mousse bleue d'ailleurs)  :??:

Et si le problème était plutôt du coté d'un manque d'oxygène pendant la nuit dans des supports comme les mousses et le perlon ?

Kookaburra

#3
Citation de: orb le 25 02 09, 07:40 AM
Je suis également partisan du "tout bio" [...] juste du bio.

C'est à la mode le "Bio", y'a pas  :-p :sifflets:

:*ll*:



Pour être sérieux quand même, mes 2 filtres externes sont équipés à 90 % de Bio (MicroMec de JBL + BioRio d'ADA), seulement un peu de perlon en dernier dans chacun, pour "bloquer" les masses filtrantes et retirer les petites "merdouilles" ;)

orb

Salut.

C'est vrai qu'en général, on en parle peu...

Évoqué plusieurs fois lors des problèmes d'eau verte, le sujet reste toutefois ouvert (souvent la solution radicale "lampe UV" est privilégiée, mais ne traite pas la cause du problème).

Je suis également partisan du "tout bio", qui permet filtration bio mais aussi mécanique, finalement. Pas de perlon, juste du bio.

A l'heure actuelle, cristal profi 500 pour 96L bruts, mais en théorie (sur mon 360L) eheim 2026+jbl 500 ont réglé les soucis d'eau verte avec environ  4 ou 5% du volume brut du bac.

A+  :merci:

benoit.trinquier

Bonjour,

je remarque que la filtration est relativement peu évoquée, en tant que telle, en aquarium planté. Je suis pourtant certain que la configuration de ce type d'aquarium modifie les effets du filtre. Un bac planté ne doit pas être filtré comme un bac avec peu de plantes ou sans plante.

Je possède un aquarium très densément planté, normalement peuplé, d'environ 100 litres réels. Face à une prolifération d'algues, j'ai modifié chaque paramètre indépendamment sans succès. J'ai fini par multiplier par 5 le volume de ma filtration biologique en enlevant toutes les masses filtrantes mécaniques et en mettant en série mon filtre avec deux autres filtres externes. Je n'ai pas modifié le débit. J'ai utilisé le SintoMec de JBL, plus poreux que le Substrat Pro d'Eheim. Mon idée était de favoriser un maximum les bactéries aérobies pour réduire l'ammonium.

Les algues sont parties petit à petit sur un mois. Les plantes on retrouvé un taux de croissance convenable sans modification de la diffusion de CO2, de l'éclairage et des paramètres de l'eau. Bien entendu, j'imagine que d'autres facteurs peuvent être en cause dans la disparition des algues.

La question de l'entretien de mon filtre s'est alors posé. Au bout de deux mois, j'ai constaté une sédimentation notable au fond de la cuve du premier filtre (restes de nourriture et végétaux en décomposition), ainsi qu'une présence massive d'escargots mélanoïdes, quasiment absent dans l'aquarium. J'ai remis le filtre en fonctionnement sans aucun nettoyage, sans même vider l'eau. Pourquoi devrais-je entretenir mon filtre ? tout va bien dans l'aquarium. En particulier, je dois ajouter des nitrates et des phosphates pour maintenir des taux "minimum" : 5 mg/l et 0,25 mg/l. 

3 conclusions :

(1) La filtration biologique a une influence négative sur les algues, dès lors que la matière filtrante laisse passer l'oxygène et qu'elle a un volume important.

(2) L'absence de filtration mécanique n'a aucune incidence sur la pollution du bac : turbidité de l'eau, dépôts au fond du bac, phosphate, ammonium, nitrite, nitrate.

(3) La filtration n'a pas besoin d'être nettoyée.