Sujet: Photographie et Aquascaping

Ansel Adams by Cedric Wright ©



La relation entre la photographie et l'aquascaping est simple, en dehors d'être deux pratiques artistique, l'une est un art lié au  temps et à la mémoire, l'autre un art mineral, végetal et animal éphémère. Des oppositions qui se rejoignent si l'on veut conserver la meilleure trace possible d'un bac.

L'importance donc de garder cette trace de sa réalisation aquatique est donc plus qu'évidente. Les quelques heures de bricolage et d'apprentissage sont finalement pas grand chose comparé au temps passé pour réaliser un bac que l'ont veut conserver en photo.

Donc pas de blabla..et au boulot...je posterai au fur et à mesure de mes experiences.

En attendant n'hésitez pas à partager vos experiences et vos questions dans un post special photo...



 

Salut orchid 

Merci pour ce nouveau post special photo  (car vu mon niveau) j'ai un apn pas trés recent et je compte bientot le changer.
Donc je suivrai avec attention ton post

Nous passerons sur les choses évidentes comme les vitres propres, le matos en dehors du bac. Et le noir autour du bac pour éviter les reflets, où bien devant en plein jour.



Techniquement;

La première des choses à faire est de régler son boitier et de le poser sur un pied photo, une table, des bouquins, peuvent faire l'affaire.

Pour obtenir une image net, il faut que le diaphragme de l'appareil soi au minimum fermé à 5.6 et la vitesse superieur à 1/60S. D'où l'avantage d'avoir un boitier réglable en manuel où programme priorité diaphragme/vitesse.  Plus fermés, plus rapide c'est le succès de l'instant guaranti!  

Un compact peu très bien faire l'affaire, il faut dans ce cas choisir le mode vitesse et gaver la puissance d'éclairage.

Pour la source de lumière il faut vraiment pas hésiter à mettre un maximum de puissance, soit avec des flashs, soit avec des lumières type spot jardin, le mélange des températures de couleurs même, peu rendre un bel effet.  3 à 4 fois plus de lumière que d'habitude peuvent être nécessaire pour obtenir la netteté désiré.



L'appareil doit etre parfaitement aligné avec les lignes vertical du bac afin de ne pas exagérer la déformation.

Le fond du bac, si il est blanc doit être éclairé afin de ne pas ressortir gris, des retro éclairage où bien des spots sur les cotés , au dessus et pourquoi pas des lampes qui éclaire et le fond et le bac... des test doivent être effectué pour trouver le vrai fond blanc.


ici un tuto photo tout fait déja qui parle vraiment:

http://www.cau-aqua.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=39


à suivre...

Pour obtenir une image net, il faut que le diaphragme de l'appareil soi au minimum fermé à 5.6 et la vitesse superieur à 1/60S.

Ah ouais carrément ?!?! Mes photos d'aqua sont toujours en dessous de 5.6 et de 1/60ème...  :roll2:

Mes bacs sont pas éclairés comme des stades de foot en général mais pour arriver aux valeurs que tu indiques il doit falloir en effet comme tu dis 3 fois plus de lumière... et ça c'est pas simple à apporter, en particulier sur un grand bac ou sur un bac fermé (et à fortiori sur un grand bac fermé  )...

 En montant la source lumineuse tu couvres un champ plus grand (principe des hqi), mais avec des neons posés il y a moyen de faire , meme en utilisant des spots de bureau et de bonne ampoule eco très puissante, voir des leds classique, toutes les sources lumineuses peuvent être utiliser pour détourer, déboucher des ombres, mettre en valeur telle où telle partie du bac... des feuilles de papier calques peuvent adocuir la lumière aussi et rendre les ombres quasi invisible. L'éclairage de face, assez éloigné pour pas créer de reflets peu rendre très bien.
 
La solution la plus simple à gérer serait de pouvoir faire glisser le capot vers l'avant, de quoi disposer les  flashs (équipés de diffuseur maison fait de calque et je sais je dis "des flashs, ce qui implique que je me déplace faire un test en live...   ) de chaque cotés du fond du bac et également jouer sur le fond du bac avec une autre lampe, vu la largueur, ça ce complique si tu veux un fond parfaitement blanc, il faut un fond transluscide et balancer la lumière par derrière (si tu as du recul c'est jouable), si tu veux un dégradé c'est plus simple, mais parfois c'est moins bien...ça vaut vraiment le coup de se creuser la tête en bricolant. je dirais , à tester que si tu peux vraiment pas soulever ton bac ton capot  il faut essayer ça en premier.

Si tu peux shooter à 8 de diaph et au 60ème, alors ton bac sera plus net qu'à un diaph 4, la netteté apportant détails, finesse et profondeur ... et les optiques , même les meilleures, ne donnent que le meilleur à 8/16 de diaph.

Le flash te permet avec moins de puissance lumineuse que des gros éclairages, de figer le banc de poisson où le chaos, mais tout seul il a parfois des effets de filé très moche.

...les deux sont utilisables ensemble...

Il va falloir tester..

Je vais essayer de fouiner sur la technique d'Amano, parce que certains boitiers qu'il utilise sont des chambres photo, comme celle d'Ansel Adams au debut du post.. , et ce genre de boitier , qui a un film négatif d'une taille énorme (10/15 cm par exemple) oblige des diaph très très fermés...22 minimum...et donc des temps de poses très long, demande limite 5 mn pour changer le film (une photo à chaque fois!  ) ...la source lumineuse doit être donc ....très très forte... Je vais me renseigner sur les éclairages de cinema.... Hollywood Aquarium nous voilà 

Salut !
Voilà un topic fort intéressant. Merci pour ces infos.

Merci Orchid 

c'est super intéressant, je sens que je vais investir dans du spot de jardin moi   

 

Pareil, merci Orchid.

Merci pour cet article!

soit avec des lumières type spot jardin,

Des exemples de spots de jardin?


Edit: autre question: Quand je vois ton montage (merci de partager les backstage  )

dans ce type de montage ne faut-il pas mieux cacher les sources de lumière vis à vis de l'appareil photo. Je vois par exemple que le rideau est tiré.. Mais un masque complet autour de l'aqua cachant les sources lumineuses ne serait-il pas mieux?

En gros la question c'est: est ce que les sources lumineuses ne gène il pas l'appareil et la prise de la photo?

ps: je suis un grand grand novice...

Sympa ce post... il tombe à point nommé.

merci 

Merci pour cet article!

Des exemples de spots de jardin?


Edit: autre question: Quand je vois ton montage (merci de partager les backstage  )

dans ce type de montage ne faut-il pas mieux cacher les sources de lumière vis à vis de l'appareil photo. Je vois par exemple que le rideau est tiré.. Mais un masque complet autour de l'aqua cachant les sources lumineuses ne serait-il pas mieux?

En gros la question c'est: est ce que les sources lumineuses ne gène il pas l'appareil et la prise de la photo?

ps: je suis un grand grand novice...

Salut Texou c'est mieux en effet,

 c'est pour cela que cette photo ne mérite pas d'être dans ce post. Je n'ai pas de reflet lumineux car je n'ai aucune source  qui entre  dans le cadre, par contre un masquage complet du bac et  des sources ferait LaBonne photo...

C'est cela ma prochaine étape, bricolage à la maison...et postage sur le forum

Là il s'agît de mon studio"detouslesjours", à l'époque où mon bac tournait avec une HQL 80w 5000°k (une horreur en photo) la photo finish c'est autre chose

"Des exemples de spots de jardin?"

Pas personnellement, par contre je sais pour avoir parcouru très vite des forums assez pointus de photos de poissons, que c'est très efficace pour figer des killies et autres petits poissons speed vivant dans la pénombre qu'il faut éviter de mitrailler au flash...flash qui trop utilisé sur une souche sauvage peut donner tout simplement les petits points blancs... :grr:

Pour obtenir une image net, il faut que le diaphragme de l'appareil soi au minimum fermé à 5.6 et la vitesse superieur à 1/60S. D'où l'avantage d'avoir un boitier réglable en manuel où programme priorité diaphragme/vitesse. 

Très interressant ton fil.

par contre , tu confonds netteté et profondeur de champ . la netteté est fonction de la vitesset et de la précision de la mise au point.
la profondeur de champ est elle fonction de l'ouverture, de la focale et de la distance objectif- aquarium.

Je n'arrive pas a retrouver, mais il y avait eu un post par ici concernant la meilleure focale à utiliser pour augmenter/diminuer la sensation de profondeur d'un bac.

Très interressant ton fil.

par contre , tu confonds netteté et profondeur de champ . la netteté est fonction de la vitesset et de la précision de la mise au point.
la profondeur de champ est elle fonction de l'ouverture, de la focale et de la distance objectif- aquarium.

Je n'arrive pas a retrouver, mais il y avait eu un post par ici concernant la meilleure focale à utiliser pour augmenter/diminuer la sensation de profondeur d'un bac.

Nicripeur,

je ne confonds pas au contraire, un objet immobile peut être flou si il se trouve en dehors de ta zone de profondeur de champ, la vitesse est fluctuante, pas la netteté, tu peux même faire des images net en mouvement, en photo de sport ont appel cela un "filé", la profondeur de champ définis ton champ de netteté et accentue l'effet dit de "bords" où pas (impression de 3D, donc de relief et de détails), pour cela, les meilleurs optiques sont les optiques Leica et Carl Zeiss, optique que je réserve pour une photo finish en argentique moyen format et non en numérique.

Pour essayer d'expliquer clairement

Le rapport netteté et profondeur de champ:

Plus ton diaph est fermé (chiffre élevé 8/16/22) plus ta distance de mise au point est grande, ceci dépend également de la focale que tu utilises. Un grand angle aura un champ de netteté bcp plus grand qu'un zoom. (l'avantage du grand angle est multiple, je ferais un post plus précis un de ces 4)

Exemple :

 -avec une focal de 21 mm

+si tu règles ton diaph sur 4 et que tu fais la mise au point au centre de ton bac et que tu te trouves à 60 cm de ton bac alors tu seras net entre 60 et 80 cm ( ce qui fait 20 cm, chiant si ton bac fait 40 cm de profondeur)

Avec le même objectif si tu utilises le diaph 16 et que tu fais la mise au point au centre tu seras net de 50 cm à 5 mètres !

D'où le rapport intrinsèque entre netteté et profondeur de champ....En procédant ainsi cela s' appel l'hyperfocal, une technique qui date du début du siècle et qui met la pige  niveau précision et rapidité à tous les autofocus les plus rapide du marché...l'oeil humain ne pouvant être égalé niveau vitesse d'adaptation.

 

Nous sommes d'accord ;)
il s'agit des termes employés
 

Nous sommes d'accord ;)
il s'agit des termes employés
 

 

Je pense pas qu'il faille mélanger les termes justement, un compromis vitesse /diaph et ta photo n'est plus du tout la même, la base de la bonne photo d'aquascaping  étant la netteté la plus précise possible sur les plantes et parties du hardscape qui ne bougent pas, donc ici il ne s'agît que d'un rapport avec la profondeur de champ, la vitesse elle va venir après en montant tes sources lumineuses jusqu'à pouvoir shooter les écailles net, et là ça bougent, le plus important pour une bonne image finale c'est la profondeur de champ, et ensuite tu règles ta lumière pour pouvoir être net...basiquement on dirait "réglage du boitier "priorité ouverture" et non vitesse et c'est là que le flash peut montrer pleins d'avantage car l'éclair d'un flash imprime ta pellicule où ton capteur à des vitesses qui oscillent entre 1/15000 scd et bcp plus....tu peux ainsi figer un formule 1... Obtenir un équivalent de vitesse sans flash est impossible , où bien il faut shooter au mini au 250ème...ce qui est chaud chaud (pour shooter une bande de Galaxy bien vénère c'est limite insuffisant) pour la profondeur de champ...sauf si tu as des lampes de studio de cinema...

;)

Je shoote plus les ecailles que les bacs  et je pars de la vitesse puis règle ouverture , sensibilité et le cobra fait le reste dans sa plage autorisée ;)

;)

Je shoote plus les ecailles que les bacs  et je pars de la vitesse puis règle ouverture , sensibilité et le cobra fait le reste dans sa plage autorisée ;)

 
J'avais bien capté NIcripeur  

Ce post est mis dans la rubrique aquascaping et non aquario pour cette raison....il ne s'agît pas d'un topic general mais pour essayer de partager nos questions et experiences et d'essayer de booster les photos finishs des bacs plantés...où même si on les aimes , nos écailles, sont parfois là pour faire plus petit banc d'oiseaux  ... que belles écailles...

;)

je vais suivre ce fil car j'ai des progrès à faire dans ce domaine.

souvent il est difficile de rajouter de la lumière (bacs de 600 à 1000l .)

Je n'arrive pas a retrouver, mais il y avait eu un post par ici concernant la meilleure focale à utiliser pour augmenter/diminuer la sensation de profondeur d'un bac.

ça devait être ce topic :

Photographier son bac : ouverture ? grand angle ?
au passage je suis une bille en photo...enfin j'ai quelques notions de la fac de ciné, mais j'ai jamais pratiqué et je suis avec attention  :pint:

Bonne initiative ce post, je suis son évolution avec attention!

D'après  ma propre expérience ce qui es le plus difficile c'est de rendre sur la photo une atmosphère intéressante, le super matos c'est bien mais c'est seulement 50 % du résultat final et encore . Regardez certaines photos du Top27 et l'atmosphère mystérieuse qu'elles dégagent     Bien sur si le modèle n'est pas terrible on ne peut pas faire de miracle

D'après  ma propre expérience ce qui es le plus difficile c'est de rendre sur la photo une atmosphère intéressante, le super matos c'est bien mais c'est seulement 50 % du résultat final et encore . Regardez certaines photos du Top27 et l'atmosphère mystérieuse qu'elles dégagent     Bien sur si le modèle n'est pas terrible on ne peut pas faire de miracle

 

completement ok, la photo avec boite à lumière et gros flash dans le jargon on dit "packshot"... Et la lumière qui tombe  tout droit, c'est la lumière de midi, la plus dure, la plus plate, il faut aimer ...c'est propre c'est Geo...

D'où la technique d'utiliser des sources différentes pour pouvoir faire autre chose...l'éclairage du dessus devient secondaire,  un déboucheur mais associé a une lumière rasante de coté et en contre jour aussi....

Il y a un fait par contre qui est défini c'est la vue frontale, donc la composition du bac en frontale doit être impeccable. La compo avec les écailles également...et c'est quand même de sacré contraintes...donc chercher à créer une ambiance peut être un plus si c'est très bien fait.



 

Ouais enfin je vais d'abord essayer de faire une photo propre, et on verra après pour l'ambiance...

Actuellement , vu qu'a part regarder mes bacs j'ai pas grand chose à faire dedans je suis entrain de potasser et tester l'ordre d'une prise de vue finale.  

Je teste donc la méthode Gary Wu:

7 jours avant: Même pour les plantes à croissance rapide, c'est l'heure de la dernière taille. De micro taille pour ajuster avec votre choix de compo peuvent être fait mais très discrètement

5 jours avant: Vous pouvez changer votre eau comme d'habitude. Nettoyer la vitre pas une algue ne doit y rester, nettoyer la surface du substrat. A ce stade, éviter de changer l'environnement comme l'éclairage ou l'engrais, en particulier la température de l'eau qui doit rester stable. Si la température est variable, les plantes peuvent se comprimer.

2 à 3 jour avant: Mettez vos nettoyeurs style Otocinclus dans un bac de vacances, ne le faites pas après, car vous risquez de bouger le sol à ce stade.

La dernière nuit avant  la photo: Changer 1 / 5 d'eau, vérifier encore les vitres. Vérifier la pureté de l'eau, si votre eau est trouble vous pouvez rajouter des bactéries, cela devrait la clarifier

2 heures avant la photo

1. Utiliser un carton noir ou un tissu pour couvrir tous les environs du bac.
2. installer le ventilateur à la surface de l'eau. Vérifier votre matos photo et l'effet voulu en faisant des photos pour voir si l'ondulation est approprié et effectuer les réglages.
3. Enlever le filtre /  co2/etc, nettoyer  la surface de l'eau.
4. Si vous utilisez une boîte à lumière, faites des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites de lumière maintenant.  Vous pouvez également vérifier l'exposition et l'exposition générale quelques pour sélectionner la meilleure combinaison, mais vous aurrez fait plein de test avant  

Le meilleur moment pour THE photo c'est une heure après le réveil des plantes  , avant que  le photosynthèse fiche le souk.
AU début, pour faire vos réglages d'ailleurs vous pouvez mettre deux fois moins de lumières que d'habitude, si le bac est prêt d'une fenêtre il faudra en tenir compte....

Si vous ne pouvez pas faire la photo le matin, il faudra couper la lumière au moins 4 heure avant le shooting et travailler vite, car après une heure de lumière des particules où tahces blanches peuvent apparaître sur la photo...

en gros, j'aurai jamais le courage et la patience pour faire une tof potable  :*ll*:

Ouais enfin je vais d'abord essayer de faire une photo propre, et on verra après pour l'ambiance...

 

Il est clair que maitriser la chose avant de jouer les artistes, sur de grand bacs, c'est plus que raisonnable et pour le prix ADA c'est plus que souhaitable...car comme l'ont souligné déja plusieurs d'entre nous la taille du bac pose question...car plus c'est gros plus il faut du matos lumière.

Je pense que le plus dur c'est d'avoir un fond parfait...

en gros, j'aurai jamais le courage et la patience pour faire une tof potable  :*ll*:

Je te rassure on parle là d'une photo de compet ADA...

une photo correct demande bcp moins de taf.

dans ce type de montage ne faut-il pas mieux cacher les sources de lumière vis à vis de l'appareil photo. Je vois par exemple que le rideau est tiré.. Mais un masque complet autour de l'aqua cachant les sources lumineuses ne serait-il pas mieux?

Ca c'est pas dur... enfin sur les petits bacs, suffit d'acheter une grande plaque de carton :



Sur un bac d'1m50, ça devient vite plus compliqué (comme tout)... 

car comme l'ont souligné déja plusieurs d'entre nous la taille du bac pose question...car plus c'est gros plus il faut du matos lumière.

Je pense que le plus dur c'est d'avoir un fond parfait...

C'est sûr que la taille du bac est une problématique. Avec 3 hqi déjà par dessus, je compte en rajouter un 4ème (en rab du récifal  :*ll*:) sur l'arrière vers le fond. Pour l'instant je vais déjà implorer le Dieu de la glosso pour faire tenir mon fond blanc dans le vide à l'arrière du bac... :*ll*:

Salut 

Je teste donc la méthode Gary Wu:

7 jours avant:

  T'es en train de nous dire qu'il faut t'héberger 1 semaine pour une tof de compèt'        :-D  :rire:          :cool:  :pint:   :sifflets:

         :merci:

il sait poser ses marques le pèpère

Une semaine dans le "Calvados Stones", une semaine au ski dans le " Mickland park " :bnoel: :*ll*:
Reste plus qu'a créer une assoc. d'aquascapeur Français, pour lui payer ces transports... Et dans un an ou deux c'est la french team qui prend les 27 premières places...

Salut 
  T'es en train de nous dire qu'il faut t'héberger 1 semaine pour une tof de compèt'                         

         

 

 

sans femme et enfants par contre..promis juré craché 

 

il sait poser ses marques le pèpère

non sérieux....     pour les chgts d'eau je veux bien que vous m'expliquiez comment faire  j'ai du mal avec mon verre à Pastis