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Fertilisation des bacs plantés: méthodes PPMD, EI, PPS.  (Lu 51726 fois)

brust

  • Capa
  • Messages: 6516
  • Le C02,on en veut........
Une petite question idiote, pour la PMDD il n'y pas une technique secrète pour pouvoir se passer de balance electronique ?
Citation
Oui, ça existe : la mesure de la "tea spoon" (cuillère à thé  :-p) ...
Citation
+1 La réponse est plus que bonne.
ha oui mais par contre forcement c'est pas vraiment précis. Sinon j'ai vu que sur ebay on trouvait des balances electroniques pour moins de 10€, je vais ptet en prendre une qui remplacera celle que j'ai actuellement qui doit avoir 10 ans (snif) précise à +-5g.
Citation

  :??: :??: :??:   J'ai pas compris là.........pourquoi cette question  :??:
Des plantes...oui !!!  ...mais pas en infusion!
coef CAF:6     ouf

SniperLk

  • Messages: 2351
Heu ce n'est pas une question, je dis juste que j'ai vu sur ebay des balances précise pas très cher, qui pourront remplacer celle que j'ai actuellement qui est précise au 5g près.   :-)

Philming

  • Messages: 1180
Moi je me pose la question pour cet apport la:

- 9 gr de mélange d’oligo-éléments chélatés du type CSM+B (ou par substitution : engrais du commerce de type Seachem Flourish, TropicaNutritionPlant, ...).

Si on a du truffo et/ou du bio essential : est-ce une source correcte? Dans l'affirmative, quel est la quantité à utiliser?

Edit. Concernant la balance électronique je crois que je vais m'y metre aussi. Y a t il un modèle particulier que tu as repéré dans la jungle ebay?

philippe2

  • Animateur
  • Messages: 2735
Oui, ça existe : la mesure de la "tea spoon" (cuillère à thé  :-p) ... Tu tapes "PMDD Teaspoon" dans Google et tu auras la recette avec des mesures "à la cuillère"  ;-)

Salut,

Tu tapes ici.

A+,

Philippe.

Philming

  • Messages: 1180
Dites, en ce qui concerne le CSM+B, est-ce que le Ferropol peut faire l'affaire? Je sais qu'il contient du fer, des traces, je crois aussi du potassium. Mais je ne suis pas sur de savoir dans quelle mesure je peux l'utiliser dans la méthode PMDD, que je préfère utiliser dans l'immédiat. Le jour ou j'aurais peut-etre un peu plus d'expérience je verrais les autres, mais je préfère rester avec ce à quoi je me suis familiarisé depuis quelques temps...

Philming

  • Messages: 1180
Et aure chose. En suivant la methode de paysage aquatique on se retrouve avec deux solutions . L'une avec le fer et traces, l'autre avec les KNO3, K2SO4, MgSO4.
Comment savoir quelle dose donner de chacune de ces solutions? J'ai un bac avec ZERO No3, donc je pese que ca doit etre simple, mais ca ne me donne pas de valeur précise pour autant. Idem pour le CSM+B d'ailleurs...

alexandre

  • Messages: 640
Ne te casses pas la tete.


1 ltr d'eau osmose ou deionise, ajoutes:

60 grs KNO3
10 grs KH2PO4
25 grs GH booster

5ml de cette solution par jours.
2.5ml TPN, Flouriche ou autre par jours.
Pour 80ltr.

Si ton GH est assez eleve, passes le GH booster.
Et fais un bon changement d'eau ebdomadaire.
C'est aussi simple que ca.

Philming

  • Messages: 1180
Si je veux me casser la tête et faire les choses dans les règles ;-)
Grosso modo voila mon problème : J'ai a dispo du K2SO4 et du CSM+B.
Le souci c'est que j'ai des KNO3 dans le bac.
Du coup je ne sais pas du tout comment doser et quelle quantité distribuer du mélange K2SO4+KNO3 (que je ne vais pas mettre)+ MgSO4.
Si quelqu'un a une piste...
Mes dernières mesures, juste avant un gros changement d'eau il y a quelques jours, étaient de 20 NO3 et 0,25-0,5 PO4...

SniperLk

  • Messages: 2351
Fais toi deux bouteilles comme ça tu doses tout ça séparément ;). C'est pas très pratique mais ça te permet de faire ce que tu veux en attendant de trouver tes dosages.   Le truc c'est que à moins que t'aies beaucoup de poissons ou une source de NO3 dans ton bac, normalement tes plantes devraient rapidement tout consommer..
Pour le MgSO4 il y a pas trop de risque donc tu peux le doser sans problème...

Philming

  • Messages: 1180
Pour le CSM ok, mais comment doses le reste? Avec quelle étalon je dose le K2SO4 par exemple...
Et pour le mgSO4, c'est quoi? 100g / L / semaine ou 2g? Aucune idée la dessus...
Edit. Et oui, j'ai pas mal de poissons dans ce bac. Une bonne 30aine de cardis, 7 Latacaras, un LDA31 (je crois car je ne le vois jamais), 9 pandas et un couple d'apistos.

philippe2

  • Animateur
  • Messages: 2735
Et pour le mgSO4, c'est quoi?
Salut,

MgSO4 = sulfate de magnésium. Vendu sous forme heptahydratée en pharmacie (connu aussi sous le nom de sel d'Epsom.

100g / L / semaine ou 2g? Aucune idée la dessus...
Citation
Toujours les mêmes questions, sur lesquelles on t'a déjà pas mal répondu.



Chuck's calculator.

A+,

Philippe.

Philming

  • Messages: 1180
Oui oui je sais, mais faut qu'on me réptte certains trucs plusieurs fois pour que ca arrive au cerveau  :sifflets:
Concernant un truc qui - il me semble - n'a pas été abordé. LE MgSO4 est sencé augmenter la dureté de l'eau. Est-il possible de savoir en quelle proportion? Et est-ce Gh et Kh de facon homogène?

SniperLk

  • Messages: 2351
Le MgSO4 sert de sécurité seulement, car certaines eaux (et plus particulièrement les eaux relativement douce) contiennent du calcium mais très peu de magnésium (le cas inverse est aussi possible, certains dosent du calcium mais c'est plus rare)

1°f correspond à 4 milligrammes de calcium et à 2,4 milligrammes de magnésium par litre d’eau. (wiki)
or 1°f=0.56°all je te laisse faire le calcul...

En général quand on dose le MgSo4 on ajoute entre 0.5 et 1.5ppm de magnesium par semaine...

philippe2

  • Animateur
  • Messages: 2735
je te laisse faire le calcul...
salut,

Pas la peine de se casser la tête, tableur ici :
http://www.lenntech.com/ro/water-hardness.htm

A+,

Philippe.

coolmind

  • Messages: 2454
salut,

Pas la peine de se casser la tête, tableur ici :
http://www.lenntech.com/ro/water-hardness.htm

A+,

Philippe.

Merci beaucoup philippe, j'avais perdu ce lien très, très intéressant!!!!  :pint: :pint:

Philming

  • Messages: 1180
Merci pour ce lien également !
Par contre quelqu'un peut-il expliquer l'utilisation de cette formule? Dans l'utilisation du MgSO4, comment se retrouve-t-on avec cette formule? Faut il acheter un test Mg et Ca pour ca?
Je savais pas qu'il fallait être chimiste pour faire de l'aquario pointue  :rire:

SniperLk

  • Messages: 2351
Merci pour le lien, il y a donc une erreur ou plutôt une possible confusion dans ce qui est dit sur wikipedia :
1°f correspond à 4 milligrammes de calcium OU à 2,4 milligrammes de magnésium par litre d’eau.

Même si le 'et' est grammaticalement correct mais je l'avais mal compris perso.


Je pense que c'est clair maintenant et que tu as les réponses à toutes tes questions, si tu ajoutent 1ppm de MgSO4 par semaine, si l'on considère qu'il n'est pas du tout utilisé cela veut dire qu'en 10 semaines par exemple tu auras augmenter la dureté totale de ton eau de 2.3°dGH.

Enfin l'ajout de MgSO4 ne change pas le KH.

Rouliane

  • Messages: 746
Bonjour,

Y'a un ptit truc que je capte pas dans ces méthodes : par exemple on cherche à garder un taux constant de NO3 à 10ppm et de PO4 à 1ppm, de façon à conserver le rapport 10/1.
Seulement, les plantes ne consomment pas en une journée 10 ppm de NO3 et 1ppm de PO4.
Donc les algues devraient profiter de ces excès, non ?

pislam

  • Messages: 646
Bonjour

Je ressort ce topic des profondeurs pour vous poser une question toute bête.
Puis je utiliser du easy life profito en tant que "CSM+B" ? merci à ceux qui pourront me répondre.  :merci:
next scape : Hopelessly

laurent

  • Messages: 1252
Salut
Bonjour
Je ressort ce topic des profondeurs pour vous poser une question toute bête.
Puis je utiliser du easy life profito en tant que "CSM+B" ? merci à ceux qui pourront me répondre.  :merci:

Oui sans problème = testé avec IE et PPS pro.

Par contre, tu auras besoin du ferro en plus, le profito seul est trop light en Fer.

mick38

  • Capa
  • Messages: 1689
Et tant qu'on est dans les easy life:

- Peut on mélanger Nitro, Fosfo, Carbo, Ferro, Kalium, Profito , pour injecter en auto- journalier?
- Est ce que les solutions restent bien mélangées ou ce redéposent en couche dans le bidon du diffuseur, ou une précipitation?? :fou:

Est ce que j'aurai des élements manquant a mon amendement?

( je débute en fertilisation, et j'avoue être paumé quand je lis vos explications  :peur:)

Alex92

  • Messages: 16
Salut,

Je voudrais appliquer la méthode PPS pour nourrir mes plantes mais il me manque le Plantex CSM+B.
Par contre j'ai sous la main du truffaut anti-chlorose et du GHE B'Essentials que je voudrais utiliser en remplacement.

J'ai fait un tableau qui compare les % de chaque élément du fameux Plantex "enrichi en Bore" avec ceux de mon mix maison.



En fait j'ai ramené mon mix à un niveau de Fer équivalent au CSM+B et je compare les compositions des autres composants à la référence CSM+B:
- Ca colle bien pour pour Mo / Mn
- Moitié moins de Zinc
- 2 fois plus de Cuivre
- 7 fois moins de Bore (apport spécifique dans le cas du CSM+B)
- 10 fois plus de magnésium

Du coup je me pose des questions...
- Est-ce que le déficit en Bore (voire en Zinc) va vraiment poser problème ou c'est la cerise sur le gâteau?
- Faut-il, et si oui comment adapter la "Standard Solution" de la méthode PPS pour corriger l'apport en Magnésium du Truffaut (4% de MgO)
- Faut-il, et si oui comment adapter la "Standard Solution" de la méthode PPS pour corriger l'apport en Azote du Truffaut (2,8% de N)

Désolé si c'est des questions débiles mais c'est mon premier bac donc je voudrais pas faire de connerie...

a+

SniperLk

  • Messages: 2351
Je te réponds car autrement tu n'auras jamais de réponse  :-D

La raison est simple personne n'est capable de répondre à ce genre de question à moins d'être un expert en plantes aquatiques d'eau douce ce qui ne doit pas courir les rues.

Ce que je peux te dire cela dit c'est qu'à concentrations en fer équivalentes, on remarque que le flourish a 10 fois moins de Bore que le CSM+B, que le TPN a 2 fois moins de zinc que le CSM+B et que le TPN a 5 fois plus de cuivre que le CSM+B. Bref ton mélange ne semble pas si mal. Voici le lien utilisé pour les chiffres http://www.gpodio.com/fert_table.asp et là à concentration de fer équivalente : http://www.gpodio.com/fert_table_st.asp

Amuse toi à comparer le flourish et le TPN à dosage recommandé équivalent (autrement je trouve que la comparaison n'a pas vraiment de sens) et tu verras qu'il y a vraiment des choses étonnantes. En bref la recette miracle n'existe pas.

Alex92

  • Messages: 16
Dans le doute j'ai rajouté de l'acide borique (H3BO3) dans des proportions qui ramènent le niveau de Bore de mon mélange à un taux équivalent à celui du Plantex CSM+B.
Visiblement il est rajouté spécifiquement au Plantex CSM donc sans doute qu'il y a une raison derrière.
Au niveau dosage, ca correspond à 0.5g de H3BO3 pour 500 mL de TE (ca coûte 1€ le sachet de 30g en pharmacie).
Pour les autres écarts constatés, le magnésium et l'azote présents dans le Truffaut anti-chlorose ne changent finalement que de quelques % le dosage complet SS+PF+Mg+TE (5 à 7%) donc c'est assez faible.
Au final il ne reste que l'équilibre Zn/Cu qui est modifié.

tilho

  • Messages: 961
Et tant qu'on est dans les easy life:

- Peut on mélanger Nitro, Fosfo, Carbo, Ferro, Kalium, Profito , pour injecter en auto- journalier?
Nitro, Fosfo et Kalium ok (pourquoi ne pas prendre des poudres DIY ? c'est la même chose en beaucoup moins cher)
Carbo j'ai un doute, et Profito pas avec Fosfo  ;-)

SniperLk

  • Messages: 2351
Dans le doute j'ai rajouté de l'acide borique (H3BO3) dans des proportions qui ramènent le niveau de Bore de mon mélange à un taux équivalent à celui du Plantex CSM+B.
Visiblement il est rajouté spécifiquement au Plantex CSM donc sans doute qu'il y a une raison derrière.
Au niveau dosage, ca correspond à 0.5g de H3BO3 pour 500 mL de TE (ca coûte 1€ le sachet de 30g en pharmacie).
Pour les autres écarts constatés, le magnésium et l'azote présents dans le Truffaut anti-chlorose ne changent finalement que de quelques % le dosage complet SS+PF+Mg+TE (5 à 7%) donc c'est assez faible.
Au final il ne reste que l'équilibre Zn/Cu qui est modifié.
Tu te compliques un peu la vie et augmentes les risques d'erreur de dosage pour rien, vu que je t'ai montré que des produits comme le Tropica Master Grow ou le flourish avaient des écarts par rapport au CSM+B plus importants que ceux que tu as avec ton mélange, et je pense que ces produits sont plus une référence que le CSM+B

mick38

  • Capa
  • Messages: 1689
Ne te casses pas la tete.


1 ltr d'eau osmose ou deionise, ajoutes:

60 grs KNO3
10 grs KH2PO4
25 grs GH booster

5ml de cette solution par jours.
2.5ml TPN, Flouriche ou autre par jours.
Pour 80ltr.

Si ton GH est assez eleve, passes le GH booster.
Et fais un bon changement d'eau ebdomadaire.
C'est aussi simple que ca.

Bon , je vais essayer de partir sur cette base pour commencer.
Par contre ces quantitées sonts pour 80 litres d'eau c'est bien sa? :??:

Pour mon 240Litres:

1 litres d'eau osmosée
-160 grs KNO3
-30 grs KH2PO4
- Sel d'Epsom ( a voir car je vais couper mon eau avec de la conduite en goute a goute )

= 15 ml/jours

Et le deuxieme flacon:

=7.5ml Flourish/jours
Ca vous semble un bon début? Et le potassium il m'en faudra ou pas? :merci:

mick38

  • Capa
  • Messages: 1689
pour le flourish sur le mode d'emploi ils indiquent 5 à 10 ml/ semaines, cela vous semble correct?
Si je suis ces indications je devrai mettre maxi 10ml/sem. ou env. 1.5ml/jours :??:


Je coupe mon eau osmosée( 60l / sem.), avec de l'eau de conduite (20l / sem.) qui est a 8°KH, 10°GH. Est-ce que le sel d'epsom ou MgSO4 est utile dans mon cas?
Sinon je fais juste KNO3 et KH2PO4 et à coté le Flourish. :fou:

trichogaster

  • Messages: 494
peut on fertiliser avec la rectte PMDD sans avoir recour au engrais du commerce qui eux contiennent des element trace qu'il n'y a pas dans le PMDD?

voultou

  • MH
  • Messages: 6798
Ah ? Il n'y a pas d'oligo dans le PMDD ?  :??: Il me semblait bien pourtant... Je vais vérifier.  :-/

Edit : c'est bien qu'est ce que j'me disais  :*ll*: : http://www.paysages-aquatiques.com/inc.php?&page=/articles/5cmb22bcjc

Cham11

  • Messages: 571
La fertilisation des bacs plantés
Article rédigé par : Kookaburra, le 17-04-2007


La fertilisation d'un bac densément planté est un exercice délicat. Contrairement aux bacs peu plantés, où les apports naturels de nutriments suffissent le plus souvent à pourvoir aux besoins des plantes, il va falloir apporter artificiellement l'ensemble des éléments indispensables à la croissance végétale. En effet, la grande quantité de plantes présentes et leur croissance rapide va très vite épuiser le milieu de ces substances nutritives.

A force de recherches de la part d'aquariophiles passionnées, des méthodes de fertilisation adaptées aux bacs plantés ont vu le jour et ont été diffusées sur le web aquariophile. Nous allons donc vous faire le point sur les méthodes les plus récentes et les plus abouties (à nos yeux) : il s'agit du PMDD, de l'EI et du PPS. Dans cet article, notre but n'est pas de vous expliquer « le pourquoi du comment » de ces méthodes (des articles sur d'autres sites le font déjà très bien), mais de vous présenter les aspects pratiques de la mise en œuvre de celles-ci.

Ces méthodes de fertilisation « de pointe », mises au point aux U.S.A., sont à utiliser dans des aquariums plantés avec éclairage puissant (entre 0.5 et 1 W/L) et apport régulé en CO² (entre 30 et 40 ppm). Dans ce type d’aquarium, les plantes grandissent très vite. Elles sont comme des athlètes, il leur faut un régime adéquat. Plus l’éclairage est puissant, plus la consommation de CO2, micro-éléments (fer, magnésium, manganèse, bore, molybdène, etc.) et macro-éléments (Azote N, Phosphore P, Potassium K) sera importante.

Notre but est ici d’assurer qu’à tout moment de la période de photosynthèse, les nutriments soient présents dans la colonne d’eau, afin d'être disponibles aux plantes. Elles seront alors suffisamment fortes pour pouvoir « lutter » contre les algues. Il est important de comprendre que si un des nutriments est manquant durant la photopériode, la croissance des plantes ralentira (ou stoppera) et elles n’utiliseront plus les autres nutriments. Ces nutriments non consommés par les plantes seront alors disponibles aux algues, qui sont des organismes inférieures et donc n’ont pas forcément autant de demandes pour faire la photosynthèse. Elles peuvent utiliser un nutriment sans avoir besoin de tous les autres pour se développer.

* Liste des « ingrédients » nécessaires :

- Micro-nutriments :
Tropica Plant Nutrition – Seachem Flourish – CSM+B, etc …
- Macro-nutriments :
KNO3 (nitrate de potassium) apport en N et K.
KH2PO4 (phosphate de potassium) apporte en P et K.
K2SO4 (sulfate de potassium) apporte en K.
MgSO4 (sulfate de magnésium) apporte en Mg.


1 / La méthode "Poor Man Dosing Droop"
La méthode PMDD a été mise au point avec un double objectif : faire pousser les plantes et contrôler les algues. Après différents essais et tests, il a été établi l’hypothèse selon laquelle tous les types d’algues (y-compris les cyanobactéries) peuvent être contrôlés en aquarium planté en s’assurant que les phosphates sont le facteur limitant (et contrôlé) à la croissance des plantes. La gestion des algues dans un bac planté est un cercle vicieux : les algues rentrant en compétition avec les plantes pour les nutriments, la croissance des plantes peut se trouver fortement ralentie si les nutriments ne se sont présents en quantité suffisante, situation qui favorise inévitablement les algues !

Mais les plantes ne pouvant pas pousser sans phosphates (la carence étant pire que l’excès), il faut essayer de minimiser la concentration en phosphate libre (sans non plus arriver à « zéro phosphates »), afin de garder son bac planté avec le moins d’algues possible. La méthode PMDD vise à maintenir un léger excès de lumière, de CO², de N, de K et de micro-éléments, pour permettre aux plantes d’avoir une croissance optimum, et de consommer tout le phosphate disponible dans la colonne d’eau.

Partant du principe qu’il n’existe pas de tests fiables et bon marché pour tester l’ensemble des nutriments, il a été établi une « recette type », applicable à la majorité des bacs plantés. Dans ce cas, les différents éléments sont dosés en tant que pourcentage des nutriments mesurables, c’est-à-dire à partir des tests de NO3 pour le mélange de Macro-nutriments et le Fer pour le mélange de micro-nutriments

* Valeurs recommandées pour le PMDD :
- NO3 : 3 à 5 ppm.
- PO4 : 0 à 1 ppm (maximum).
- Fer : 0,1 ppm.

* Préparation des solutions :
* Mélange de micro-nutriments :
- 9 gr de mélange d’oligo-éléments chélatés du type CSM+B (ou par substitution : engrais du commerce de type Seachem Flourish, TropicaNutritionPlant, ...).
- 300 ml d’eau distillée.
* Mélange de macro-nutriments :
- 14 gr de K2SO4.
- 6 gr de KNO3.
- 33 gr de MgSO4 (à diminuer si le mélange de micro-nutriments en contient suffisamment).

* Fertilisation :
Pour simplifier les dosages des différents constituants de cette méthode, ils ont été réunis dans 2 solutions. Chacune de ces solutions peut ainsi être facilement dosées à l’aide de deux « étalons » : le fer pour les micro-nutriments et les NO3 pour les macro-nutriments. Cela facilite grandement la gestion de la fertilisation.

Pour le mélange de micro-nutriments, il faut ajoutez suffisamment du mélange pour maintenir un niveau de fer d’environ 0,1 ppm. Le meilleur moyen pour vérifier ce niveau est de tester régulièrement (une fois par semaine) le taux de fer dans le bac.

Au niveau des macro-nutriments, il faut mesurez le niveau de nitrate et ajustez la quantité de mélange que l’on injecte pour maintenir la concentration dans le bac entre 3 et 5 ppm. On peut ainsi supposer que les autres macro-nutriments vont être apportés et consommés de façon optimum. L’idéal étant de mettre une fraction de la dose hebdomadaire tous les jours, pour éviter toutes carences ponctuelles en nutriments.

Par contre, comme avec les autres méthodes de fertilisation, il faut veiller que les nutriments ne s’accumulent pas, car les excès de certains oligo-éléments peuvent être toxiques pour les plantes (et les poissons), ou du moins ralentirent la croissance des plantes par blocage de l’assimilation d’un autre élément. En effectuant des changements d’eau réguliers et conséquents, on évite ce type de problème. Une bonne base est de changer 20-25 % du volume net par semaine.

Au bout d’un certain temps d’utilisation de cette méthode, on va en venir à épuiser totalement le phosphore disponible. Dans ce cas, et seulement si la croissance des plantes diminue alors que tous les paramètres sont optimums (taux des autres nutriments, lumière et CO² en quantité suffisante) il faudra ajouter des phosphates sous la forme de KH2PO4, afin de maintenir le taux de PO4 entre 0 ppm et 1 ppm.

Pour en savoir plus sur le PMDD :

- http://www.discuspassion.com/dossiers

- http://www.gregwatson.com/PMDDStoreInfo

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/pmdd-tim

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin-feedback


2 / La méthode "Estimative Index" (EI)
La méthode EI a été mise au point par Tom Barr, et elle est basée sur une estimation de la consommation des nutriments par les plantes. On l'appelle aussi la méthode "Open Loop" (boucle ouverte). On jauge approximativement le besoin des plantes en micro et macro éléments et on dose en petites quantités plusieurs fois par semaine, plus ou moins en excès. Pour éviter une éventuelle accumulation néfaste de ces nutriments, il faut faire un gros changement d’eau une fois par semaine (environ 50% du volume net total).

Avec cette méthode, les « tests-kits » n’ont plus besoin d’être utilisés : d’une part parce qu’ils ne sont pas toujours fiables, et d'autre part parce qu'en faisant ces gros changements d’eau hebdomadaire, on repart sur de bonnes bases. Il est quand même conseillé de tester les principaux nutriments (Fe, NO3 et PO4) au début pour se faire une idée grossière de la consommation des plantes et établir son régime. Après cela, faire ces tests de contrôle une fois par mois suffit largement, simplement pour s’assurer d’être toujours approximativement dans les bons paramètres.

* Taux optimums pour l’EI :
- NO3 = 5 à 30 ppm (commencer à 5 ppm si nitrate a zéro, puis augmenter progressivement jusqu'à la valeur voulue).
- PO4 = 1.0 à 3.0 ppm (idem augmentation progressive).
- K = 10 à 30 ppm.
- Fer = 0,2 à 0,5 ppm.

* Fertilisation :
Il est possible de préparer des solutions selon le volume de son aquarium de façon que 1 ou 2 ml représentent 1 ou 5 ppm (selon la solution) une fois ajouté à l’eau de l’aquarium. Ou bien de diluer les poudres dans une tasse avec un peu d’eau de l’aquarium à chaque dosage (cela nécessite une balance électronique). Dans les deux cas l’utilisation du
Fertilator ou le calculator de Chuck.
est nécessaire. La fertilisation se fait sur 6 jours en petites doses, on introduit un jour les macro-nutriments, et le lendemain on rajoute les micro-nutriments.

* Exemple réel d’un bac de 150l – 1W/L – CO2 pressurisé - densément planté :
- Jour 1 : changement d’eau de 50 % – KNO3 2 gr – KH2PO4 0,2 gr – K2SO4 0,5 gr.
- Jour 2 : 5ml TropicaPlantNutrition.
- Jour 3 : KNO3 2 gr – KH2PO4 0,2 gr – K 2SO4 0,5 gr.
- Jour 4 : idem que jour 2.
- Jour 5 : idem que jour 3.
- Jour 6 : idem que jour 2.
- Jour 7 : rien.

* Pour en savoir plus l’EI :

- http://www.barrreport.com/estimative-index.

- http://www.aquatic-plants.org/articles/est_index.

- http:// www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing/15225-estimative-index-dosing-guide.

- http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing.

- http://aquaria.net/articles/plants/barr-dose.


3 / La méthode "Perpetual Preservation System" (PPS)
La méthode PPS a été mise au point par Phil Edward. Elle est très précise, ce qui évite les gros changements d’eau de la méthode EI. Toujours en partant du principe que les « tests–kits » ne sont pas fiables, il est alors impératif de les calibrer. La méthode PPS implique la préparation de différentes solutions qui sont utilisées pour maintenir un bon équilibre, après vérification des paramètres une fois par semaine.

* Taux recommandés pour le PPS :
- NO3 : 10 à 30 ppm.
- PO4 : 0,1 à 2 ppm.
- Fer : pas de recommandations particulières.

* Préparation des solutions :
5 solutions sont utilisées : SS (Standard solution) / PF (Phosphate Free Solution) / NF (Nitrate Free Solution) / MG (Magnésium Solution) / TE (Trace, Micro Solution). On peut remplacer la solution TE par Seachem Flourish, Tropica Plant Nutrition, etc. Certaines eaux ont un GH constitué principalement de calcium et pauvre en magnésium, donc l’utilisation de MG est importante dans ce cas. Dans un premier temps, il faut préparer ces 4 solutions : SS, PF, MG et TE (la solution NF n’étant pas toujours utile).

- Standard Solution « SS » :
(Ratio NO3 / PO4 / K = 0.75 / 0.25 / 1)
KNO3 – 20 gr.
KH2PO4 – 6 gr.
K2SO4 – 16 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Phosphate Free Solution « PF » :
KNO3 – 20 gr.
KH2PO4 – 0 gr.
K2SO4 – 20 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Nitrate Free Solution « NF » :
KNO3 - 0 gr.
KH2PO4 - 6 gr.
K2SO4 -33 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Magnésium Solution « MG » :
MgSO4 – 169 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Trace/Micro Solution « TE » :
CSM+B - 24 gr.
Dans 500 ml d’eau.

* Calibration des « tests-kits » :
Au lieu d’utiliser les échelles de couleurs (en ppm) peu fiables, on les divise selon les valeurs obtenues en trois sections : faible, normal et élevé. La lecture du bas de l’échelle représentera les valeurs faibles, la lecture du milieu de l’échelle celle des valeurs normales et la lecture du haut de l’échelle celle des valeurs élevées. Maintenant les résultats pourront se lire de la façon suivante : faibles, normaux ou trop élevés. Il faudra ensuite utiliser les différentes solutions pour amener ces valeurs au niveau normal.

A l’aide deux seaux d’eau de 10L (rempli chacun avec de l’eau osmosée), utiliser la solution SS pour :

* Tester le « test-kit NO3 » :
2 ml dans 10 L = 5 ppm.
4 ml dans 10 L = 10 ppm.
8 ml dans 10 L = 20 ppm.
12 ml dans 10 L = 30 ppm.
16 ml dans 10 L = 40 ppm.
20 ml dans 10 L = 50 ppm.

* Tester le « test-kit PO4 » :
0.2 ml ou 2 gouttes dans 10 L = 0.1 ppm.
0.3 ml ou 6 gouttes dans 10 L = 0.25 ppm.
0.6 ml ou 12 gouttes dans 10 L = 0.5 ppm.
1.2 ml ou 24 gouttes dans 10 L = 1 ppm.
3 ml ou 60 gouttes dans 10 L = 2.5 ppm.
6 ml ou 120 gouttes dans 10 L = 5 ppm.

* En comparant les résultats obtenus, vous êtes maintenant capable de les interpréter sur vos échelles de couleurs (faible, normal, élevé).

* Fertilisation :
Commencer par tester les NO3 et PO4, doser la même quantité tous les jours pendant une semaine puis reprendre vos paramètres et enfin ajuster les dosages si nécessaires de SS et PF pour être dans les valeurs normales.

Si les NO3 sont excessivement élevés, remplacer la SS par la NF. Si les PO4 sont excessivement élevés, remplacer la SS par PF. Dans ce cas là, le nombre de ml utilisé doit rester le même que ce soit SS, PF ou NF. Le dosage de PF ou NF doit continuer jusqu'à ce que le ratio NO3-PO4 redevienne normal.

Ces deux tableaux représentent les doses de départ (le premier pour les aquariums ayant des petits changements d’eau espacé et le deuxième pour l’aquarium ayant des changements d’eau de 50% par semaine) :
5 dr = 5 gouttes = 0.5 ml
Source : http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing/4241-pps-perpetual-preservation-system.html

* Pour en savoir plus sur le PPS :

- http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing/4241-pps-perpetual-preservation-system.

- http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/pps-analysis-and-feedback.

Ces trois méthodes sont très répandues dans le petit monde de l'aquascaping, mais encore peu connues dans les pays francophones, car les articles qui en traitent sont le plus souvent rédigés en anglais. Elles ont été approuvées par de nombreux aquascapeurs et fonctionnent très bien dés lors qu'on les suit avec rigueur et application. Les nombreux sujets relatifs aux bacs plantés sur les forums anglo-saxons en sont la preuve.

Maintenant, c'est à vous de trouver la méthode qui correspond le mieux à vos attentes et aux besoins de votre bac planté. Nous ne pouvons vous dire que « telle méthode est la meilleure » : chaque bac étant en soi un « cas particulier » et chacun ayant des préférences et des disponibilités différentes pour fertiliser son bac ; apporter une réponse universelle est impossible ! A ce propos, il existe d'autres méthodes pour apporter une fertilisation complète (Engrais N.P.K non-aquariophiles, mélange personnel, ...) et qui fonctionnent aussi. A vous de faire le tour du net et de vous faire votre propre idée !





Article rédigé par Dimitri R. (Kookaburra) pour http://www.Paysages-Aquatiques.com
Un très grand merci à Alexandre pour son aide précieuse.


Source: http://www.aquariophilie.org/articles/fertilisation-des-bacs-plantes-methodes-pmdd-ei-pps-458.html
Auteur: cham11, le 2015-11-16
Mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons © BY-NC-SA 3.0

maqua

  • Capa
  • Messages: 435
bon article mais qui commence à avoir quelques cheveux blancs. j'ai un petit faible pour le coté bourrin de l'EI  :roll: de nos jours, le pps-pro ou les methodes-all-in-one ont bien simplifié nos vies   :oui:

Adam

  • Modosaurus
  • Messages: 7202
  • Taliban de l'aquariophilie
Merci cham, j'ai refait une petite mise en forme rapide.

Lio

  • Admin.
  • Messages: 978
pps pro, jamais déçu et plus économe

yannis

  • Messages: 33
Alors, si ça intéresse, moi je fertilise avec mon engrais maison, fabriqué à partir d'un article trouvé sur un ancien forum, (association aquariophilie).
A la base il y à trois composant, le POKON, Le KB antichlorose, et du Permanganate de potassium. A l'époque je n'avais pas trouvé de POKON, donc je l'ai remplacé par du GHE bio essential (essentiellement pour le fer chelaté). Je fertilise encore avec ça et franchement ça marche vraiment tip top, ça coûte rien et ça dure longtemps  :pint:

Je vous donne les doses:

le KB== 160gr à dilué dans 1Litre d'eau
Le permanganate==30g pour un litre d'eau
Le GEH à utilisé pur.

Pour ma part je met 25 gouttes de chaque tous les matins dans mon bac (150 L) qui est bien planté.

Voila :jesorsd: